After Nueve meses en Bolivia, "Three months in England"

Pictures of "Three months in England"

2010-06-04T11:59:00.000-07:00

"Three months in England" is very short, and it won't be enough to be able to write properly in english...
(Talking daily is already a big challenge).
It would be no use to write in french or spanish so... I decided I'll just post photos.
As blogspot isn't really made to publish photos gallery, I kept publishing on www.marionsubtil.posterous.com

Oxfam y los Power walker necesitan su ayuda

2010-04-07T12:55:00.000-07:00

Hola a todos,

Como quizas ya saben, desde hace dos años formo parte del Grupo local de Oxfam en Lille, una ONG internacional que lucha contra las desigualdades Norte-Sur. De regreso de Bolivia a principios de diciembre, he retomado mis resposabilidades los primeros días de enero.

Este año, para hacerse conocer en Francia y financiar sus acciones, "Oxfam Francia" organiza un "Trail Walker" (gran desafío deportivo que ya tuvo lugar en muchos de los países donde Oxfam está presente).

Se trata de recorrer 100 km. en menos de 30 horas, en equipos de 4 personas. El Trail Walker de Oxfam Francia tendrá lugar los días 12 y 13 de junio en Burgoña, una región en el centro de Francia.

He decidido participar de este evento. El primer paso consistió en formar un equipo. Ya está hecho: a partir de ahora, Béné Ranger, Hervé Walker, Rémi Trailer y yo respondemos al nombre de "Power Walker".

A fin de validar nuestra inscripción, tenemos que vencer un segundo desafIo: recolectar antes del 11 de junio los 1500€ necesarios para la inscripción definitiva de nuestro equipo. Es por eso que necesito hoy en día su ayuda.

Les invito a entrar a la pagina de nuestro equipo y visionar los videos de presentacion del Trail siguiendo estos dos enlaces: http://oxfamtrailwalker.aiderdonner.com/powerwalker y http://www.oxfamtrailwalker.fr/

Si desean saber más sobre Oxfam y sus acciones, ¡ No duden en preguntarme! Y si, como yo, encuentran emocionante este desafIo, cualquier ayuda, financiera o moral, es bienvenida (encontrarán en la página del equipo un enlace que les permitirá hacer una donacián en línea. Otro detalle importante para los que residen en Francia: ¡ 66% de su don es deductible de sus impuestos!

Les agradezco por adelantado y les mando besos. Espero que estén todos bien y que por lo mismo, este pequeño correo me permitirá tener noticias suyas. En lo que se refiere a mí, estoy por el momento en Inglaterra donde he decidido quedarme unas semanas para perfeccionar un poco mi inglés.

Regresaré a Lille a más tardar a mediados de junio, pero si algunos de ustedes tienen un culo de mal asiento y sueñan con descubrir el Kent (la región donde vivo, en el Sur), ?no duden en visitarme antes! A los que les gusta caminar y quisieran participar en mi prepararción, por aqui hay bonitas excursiones y es una ocasión ideal para charlar.

Vuelvo a América Latina a principios de agosto pero solamente por un mes. A principios de septiembre, después del famoso mercado de saldos de Lille, he decidido retomar estudios y voy a tener que quedarme en alli por un tiempo...

¡Manden noticias!

Cuidense mucho.

“Love”

Marion

Oxfam et les Power Walker ont besoin de vous

2010-04-07T12:49:00.001-07:00

Bonjour à tous,

Comment allez-vous ?

Comme vous le savez peut être, depuis deux ans je suis membre du Groupe local d’Oxfam à Lille, une ONG internationale de lutte contre les inégalités Nord Sud. De retour de Bolivie début décembre, j’ai repris du service en son sein début janvier.

Cette année, afin de se faire connaître en France et de récolter des fonds, Oxfam France organise à son tour un Trail Walker, grand défi sportif qui a déjà eu lieu dans nombre des autres pays où Oxfam est présent !

Il s’agit de parcourir, par équipe de quatre, 100km en moins de 30H. Le Trail Walker d’Oxfam France aura lieu les 12 et 13 juin dans le parc naturel du Morvan, en Bourgogne.

Comme vous vous en doutez certainement, si je vous écris, c’est que j’ai décidé d’y participer. La première étape consistait à former une équipe, c’est chose faite : Béné Ranger, Hervé Walker, Rémi Trailer et moi répondons désormais au nom de Power Walker.

Afin de valider notre inscription, il nous faut à présent relever un second défi, et pas des moindres : récolter avant le 11 juin les 1500€ nécessaire à l’inscription définitive de notre équipe. C’est pourquoi je fais aujourd’hui appel à vous.

Je vous invite donc à visiter la page de notre équipe et à visionner les vidéos de présentation du Trail en suivant ces deux liens : http://oxfamtrailwalker.aiderdonner.com/powerwalker et http://www.oxfamtrailwalker.fr/

Si vous voulez en savoir plus sur Oxfam et ses actions, n’hésitez pas à me poser vos questions! Et si comme moi ce défi vous touche, toute aide, financière ou morale, est la bienvenue (vous trouverez sur la page de l’équipe un lien vous permettant de réaliser un don en ligne. Autre détail important : il est déductible à 66% de vos impôts) !

Je vous remercie tous d’avance et vous embrasse. J’espère que vous allez tous bien et que ce petit mail me permettra d’avoir de vos nouvelles par la même occasion. De mon côté, je suis pour le moment en Angleterre, où j’ai décidé de m’expatrier quelques semaines afin de perfectionner mon anglais.

Je devrais rentrer à Lille mi juin au plus tard, mais si certains d’entre vous ont la bougeotte et rêve de découvrir le Kent, n’hésitez pas à me rendre visite plus tôt! Pour ceux qui aiment marcher et voudrais participer à mon entraînement, on trouve par ici de belles randonnées, et c'est une occasion idéale pour discuter.

Je repars en Amérique latine début août mais seulement pour un mois. Début septembre, passée la braderie, j'ai décidé de reprendre des études et projette donc de rester à Lille pendant deux ans.

N'hésitez pas à m'envoyer de vos nouvelles!

"Take care"

Love

Marion

Bien rentrée...

2009-12-21T08:22:00.000-08:00

Ben voila, c'est terminé. je suis bien rentrée à Lille le 11 décembre, et m'occupe à présent à revoir les amis et la famille et à organiser, avec Charlotte, un "projet de retour de Bolivie". Il aura lieu début février, du 4 au 7 sur Lille et la semaine suivante à Villeneuve d'Ascq. Il comporte une expo à la MRES, deux soirées de ciné à l'Univers (le 4 et le 6), et un concert à la Barraca Zem le 6 dans l'aprem.

La com (flyers, affiches...)est bientôt prête et sera mise en ligne début janvier!
J'espère vous voir nombreux...

Voili voilou, à part ca je suis dispo quand vous voulez pour discuter autour d'un verre ou d'un bon repas, et de nouveau joignable par téléphone (un ptit mail et j'envoie mon numéro)

Bisous à tous et bravo à ceux qui m'ont suivi!
Tchuss

Marion

Le blog déménage

2009-10-04T14:29:00.000-07:00

Par manque de temps pour continuer à écrire aussi régulièrement qu'avant (J-35 avant grand retour à Lille...), j'ai décidé de me limiter à mettre des photos en ligne, qui parfois parlent autant que du texte!

Du coup, pour des raisons techniques, le blog a déménagé...
RDV sur http://marionsubtil.posterous.com/

vacaciones en Chile (traduccion)

2009-09-22T16:21:00.000-07:00

Ya estoy de regreso de Chile! Experiencia inolvidable para mi que soñaba desde tanto tiempo con visitar este país. Finalmente, abandonamos la idea de ir en auto hasta Santiago: la ruta es muy larga y sus paisajes no excepcionales, hubiera costado caro y no teníamos el tiempo suficiente para que valiera la pena. Por consecuencia, aprovechamos al máximo las ciudades que visitamos y los amigos chilenos. Aquí viene el relato de esos 15 días.

Charlotte y yo salimos el 15 de agosto para La Paz. Allá, recuperamos nuestros pasaportes y tomamos el bus para Arica, donde nos debíamos juntar con Juan Luis, un amigo de Cristian con quien ya había pasado varios días en La Paz en junio. El trayecto La Paz- Arica, conocido por sus paisajes que te quiten la respiración cortar el soplo, merece su fama. Se cruza el parque nacional de Sajama, luego la provincia chilena de Parinacota, que alberga el lago Chungara, uno de los mas altos del mundo (aproximadamente 4500m). Desde la aduana, se tiene una vista incomparable del lago así como del volcán Parinacota que lo bordea...

El paso de la aduana, que temíamos por costumbre, transcurrió bien (sin embargo, recordaremos con emoción la mimolette (queso francés de color naranja) mandada por la madre de Charlotte, que preferimos botar antes de pasar los controles, por miedo de que nos multen... por suerte en cambio el salchichón pasó milagrosamente).

Nuestros primeros minutos en Chile no fueron de los más agradables. Apenas llegamos a Arica, mientras Charlotte se había ido a comprar algo para comer y me había dejado en plena lectura de la guía de Chile, un desconocido se acercó a la mesa donde estaba sentada y robó la mochila de Charlotte, la cual contenía su pasaporte, sus lentes de vista y su cámara de vídeo... lo peor que te puede pasar.

Juan Luis, llegado unos segundos después, nos condujo enseguida a donde “los pacos” (así llaman a la policía allá) para declarar el robo. Luego, llamamos al consulado de Francia en Santiago para saber lo que Charlotte tenía que hacer. Después de varios trámites (y mucho tiempo en las administraciones), acabo por conseguir un pasaporte provisional en Santiago, lo que le permitió volver a Bolivia. Ahora, el problema es que no sabe como volver a Francia, porque nuestro avión tiene previsto hacer una escala en los Estados Unidos, los cuales exigen tener un pasaporte biométrico o, en su defecto, una autorización especial que necesita varias semanas para obtenerla. Por lo tanto, se ve obligada a volver a empezar los tramites para obtener un nuevo pasaporte biométrico y una nueva visa... lo que mucho más difícil desde el extranjero. Creo que la llegada a Arica, no la olvidaremos jamás...

Nos quedamos tres días en Arica en la casa de la familia de Juan Luis. Su hermano y su cuñado, con los cuales vive, tienen dos restaurantes. Entonces que aprovechamos el sábado para ir a degustar ahí nuestros primeros platos de mariscos y pescados. Después de cinco meses de casi abstinencia total de mariscos (como Bolivia no tiene acceso al mar, se come muy poco pescado, o solamente pescado de agua dulce, la mayor parte del tiempo trucha), en Chile nos desquitamos. De hecho, no pensaba que comían tanto pescado los chilenos. Entre mis mejores recuerdos : el albacora, el lenguado, la trucha, las cholgas (mucho más gordas que nuestras cholgas) y el cangrejo. Entre los menos buenos, los erizos, pero hace falta decir que cuando nos los sirvieron, ya habíamos engullido tres platos de pescados marinados en jugo de limón y mi estomago amenazaba con explotar.

En Arica, visitamos también el museo Azapa, un museo arqueológico entre los más bonitos de Chile, famoso por sus impresionantes momias incas. Luego pasamos el domingo en compania de Don Guillermo, el jefe de trabajo de Juan Luis, con quien nos juntamos en un parque de la ciudad lleno de parrillas de uso libre y de mesas para hacer pic-nic. Comimos y tomamos toda la tarde, y por fin pude saborear el pastel de choclo con el cual soñaba... riquisimo (es un pastel a base de carne de res molida con huevos duros y aceitunas, el todo recubierto de choclo dulce, realmente delicioso.

Después de Arica, fuimos a Iquique. Allá, cual fue nuestra sorpresa, nos esperaba Charlotte desde hace más de 12 horas en la estación de bus, sin una moneda en el bolsillo y con mucha hambre. Había llegado en la noche pero no había conseguido contactar al amigo que la debía alojar... En Iquique nos alojamos en casa de Manuel, un amigo de Macarena, (amiga chilena conocida en España), quien además de ofrecernos un techo, nos proporcionó sus servicios de guía durante estos tres días. Nos llevo primero al puerto para ver la llegada de los barcos de pesca y la venta del pescado en subasta, luego a un mirador edificado en recuerdo a la batalla de Iquique, perdida por Chile en los primeros años de la guerra del Pacífico. El mirador está ubicado en las alturas de la orilla del mar, frente al emplazamiento de los restos del “Esmeralda”, barco chileno hundido por un blindado peruano el 21 de mayo 1879. Es al termino de esta guerra (1879-1884) ganada por Chile, que Bolivia perdió su acceso al mar... lo que explica el frío que persiste entre bolivianos y chilenos que además de vivir en dos países cuyos modelos sociales son completamente diferentes, siguen peleando a causa del conflicto marítimo. Los bolivianos les tienen resentimiento a los chilenos por haberles privado de litoral, y a estos últimos no les gusta tampoco mucho los bolivianos que acusan de venir a robarles sus trabajos.

Luego, fuimos a ver la escuela Santa Maria, que fue el escenario de una masacre en 1904. En la época, Chile sacaba buena parte de sus recursos de la explotación de las minas de salitre en el norte del país. Pero los obreros chilenos eran explotados por sus patrones, muchas veces extranjeros venidos al “Nuevo Mundo para hacer fortuna. Un día, unos 20 000 obreros subieron a Iquique a reclamar mejores condiciones de vida, un general local los hizo esperar en esa escuela antes de mandar los militares a masacrarlos. En total 3000 obreros murieron. Las pinturas murales en la fachada de la escuela mantienen vivo el recuerdo de la masacre para que tal horror no se reproduzca nunca más.

Al día siguiente, es decir el jueves, fuimos a visitar Humberstone, ciudad construida alrededor de las minas de salitre y abandonada en los años 60, cuando su explotación terminó de ser rentable. El nitrato de sodio de Chile sirvió de abono natural en el mundo entero por más de un siglo, hasta que se le sustituya un abono industrial menos costoso de producir y de rendimiento equivalente.

Humberstone parece parada en el tiempo, el clima seco del norte (que alberga también el desierto más árido en el mundo) ayuda a conservar los edificios de esta ciudad abandonada en pleno desierto. Se puede visitar su piscina, su hostal, su mercado, su teatro, las viviendas de los obreros, y ,claro, la fabrica donde se transformaba el salitre en nitrato de sodio, pero las condiciones de vida de los obreros eran inhumanas, y el control social sobre ellos, total. Lo demuestran los bonos que recibían a modo de sueldo y que les permitían comprar alimentos en las tiendas del pueblo, cuyos precios subían y bajaban al agrado del “señor Humberstone”, edificador y maestro de su ciudad (y de sus obreros)...

De regreso de Humberstone, nos despedimos de Manuel y de su familia y nos fuimos a Santiago. Después de 23 horas de autobús casi sin parar, nos encontramos con Cristian en la terminal de buses. Después de habernos instalado en un hostal, lo alcanzamos en la casa de Carlos, uno de sus amigos que estaba de cumpleaños. Lo pasamos bien pero estaba cansada del viaje y después de unos vasos de piscola (pisco+coca cola) me fui a dormir.

El día siguiente, pasamos toda la mañana en el consulado de Francia a fin de empezar los tramites de pasaporte provisorio de Charlotte. Luego, nos fuimos a Bellavista, él barrio estudiantil de Santiago, lleno de viejos edificios con colores vivos y de bares de todo tipo. Esta vez, fuimos para visitar la Chascona, una de las tres casas de Pablo Neruda que dividía su tiempo entre Santiago, Valparaiso e Isla Negra.

Poeta famoso en el mundo entero, la vida de Neruda hace soñar. Desde sus 24 anos, se le confió puestos consulares en varios lugares del mundo y pasó varias décadas de año en el extranjero. Enamorado de los objetos, trajo de sus viajes decenas de obras de arte y de objetos insólitos, que repartió entre sus tres casas... En cada una de sus casas se hacen sentir su pasión por el mar, las mujeres y el vino tinto. Proas de navíos, barcos embotellados, ventanas en forma de ojos de buey, cama orientada hacia el océano, guijarros incrustados en el suelo, colecciones de conchas provenientes del mundo entero...objetos que en su mayoría nos recuerdan al océano. También se encuentran en cada una de ellas un bar y décenas de objetos que dan testimonio de su amor por Matilde, su tercera esposa y la mujer de su vida.

En la noche, después de una vuelta a La Piojera, un café popular entre los más antiguos de Santiago, nos fuimos a Rancagua, donde viven Cristian y su madre. Durante tres días, ella nos mimó. Buena cocinera, ella tiró la casa por la ventana y pasamos buena parte del tiempo sentadas a la mesa... Entre lo mejor de Rancagua : él “pan amasado”, un pan de fabricación artesanal, el pebre, salsa a base de limón, tomate, cebolla y cilantro, muy rico con un poco de pan en aperitivo, el ceviche, plato típico del Perú también muy consumido en Chile, (se trata de pescado crudo marinado en jugo de limón verde, con cebollas y cilantro picados), y las alcachofas.

EL fin de semana, fuimos a visitar los alrededores de Rancagua. Si bien Rancagua no es muy bonita, los pueblitos que lo rodean merecen ser visitados. Perdidos en las montanas, todavía se pueden ver huasos, el equivalente chileno de los gauchos argentinos. Estos últimos llevan un chamanto, una suerte de poncho realizado al principio con hilos de seda, y ahora casi exclusivamente en lana de oveja. En el camino, paramos en Doñihue, pequeño pueblo conocido por su comunidad de tejedoras y su “chacolí”, vino local originario del país vasco. Allá, una amable “Doñihuense” nos invitó a entrar a su casa para enseñarnos su sala de tejer. Al salir de su casa, bastó cruzar la calle para aterrizar en la casa de un productor de chacolí que se apresuró a servirnos un generoso trago de chacolí a cada uno, seguido de un vaso de chicha cruda, y luego de chicha cocida, para terminar por aguardiente, la otra especialidad de la zona... su estrategia funcionó ya que cada uno se fue con varias botellas en las manos...

EL lunes, fuimos a pasar el día en Santiago. Allá, fuimos a ver la plaza de Armas, donde Marie y yo nos hicimos leer las cartas (el tarot). Era mi primera vez y debo confesar que la vidente me pareció bastante dotada (sigo escéptica pero debo reconocer que sus palabras tranquilizadoras ponen de buen humor). Luego nos dirigimos hacia “La Moneda”, palacio presidencial en el cual Salvador Allende se suicidio el 11 de septiembre de 1973, unas horas después del golpe de estado de Pinochet. Momento emocionante para una nostálgica de los ideales de la época como yo...

Luego, pasamos varias horas en el “Mercado de las Flores”, desvalijando a sus vendedores de piedras, perlas, semillas e hilos de todos los colores, Marie para fabricar joyas de alambre y yo para el macramé. Empecé a hacer pendientes durante el viaje y me apresuré a hacerme perforar las orejas a mi regreso a Sucre. Ahora tengo que esperar que mis orejas cicatricen para poner mis primeras creaciones.

Al día siguiente, es decir él martes, nos despedimos de Rancagua y regresamos a Santiago, donde tomamos el bus para Valparaiso al fin de la tarde. Allá, nos instalamos en la casa de Caroline, que me había visitado en Sucre unas semanas antes, al mismo tiempo que Antoine, su primo y un amigo de infancia de mi hermano. Caroline terminaba su estadía de un año en Valparaiso. Su departamento compartido, ubicado en las alturas de Valparaiso (“Valpo” para los íntimos) era una verdadera casa de hippies. Bautizada “la Grande Familia” por sus habitantes, era todo el tiempo llena de gente o de viajeros con los cuales pudimos simpatizar.

Valparaiso es mi flechazo de Chile. Esa ciudad, con sus múltiples colinas, su bahía gigante, su puerto de pesca, sus casas coloradas y sus grafitis por centenas, merece su fama de “ciudad más bonita de Chile”. La visita a la cárcel, una antigua prisión reconvertida en museo a cielo abierto, me dejô un recuerdo imborrable. Aunque nuestro guía auto-proclamado, un supuesto “antiguo detenido que había conseguido escaparse” nos dejó con grandes dudas respecto a la veracidad de su testimonio personal, nos ofreció una visita a los lugares totalmente apreciable. Lo más impresionantes fueron los grafitis que cubren las paredes de la cárcel. Aquí vienen unos de los más bonitos.

El día siguiente, visitamos “La Sebastiana” (segunda casa de Neruda), dimos la vuelta a la bahía a borde de una nave de turismo y fuimos a pasear en las colinas sobre las cuales está construida Valparaiso...

El viernes por la noche, mientras Marie se iba a juntar con “las Charlottes” en Santiago, me quedé una noche más en la casa de Caroline con el fin de irme el día siguiente a Isla Negra, pequeño pueblo situado a una hora y media de Valparaiso que alberga la tercera (y ultima) casa de Neruda. Esta casa es súper romántica. Construida frente al mar, su estructura se asemeja a la de un barco, y como en las otras casas, su decoración interior es en gran medida inspirada por el mar. Al exterior de la casa, Pablo y Matilde están enterrados frente al océano.

Después de mi visita a Isla Negra, tomé el bus para Santiago, donde me esperaba “Charlotte-lentes”. Marie y “Charlotte-risada” se habían ido en la mañana a Argentina, donde habían decidido viajar juntas durante unos días. Después de una ultima noche en Santiago, Charlotte y yo tomamos el avión el domingo por la mañana para Arica. Allá, por nuestra ultima tarde de vacaciones, Juan Luis nos llevo a la playa. El día siguiente por la mañana, tomamos el bus para La Paz, donde llegamos justo a tiempo para abordar un autobús con destino a Sucre.

Cuando llegamos a la oficina de Ayni el martes por la mañana, no deshice mi mochila, al contrario, junté todas mis cosas para instalarme en un nuevo departamento donde voy a quedarme un mes y medio. Philly, una inglesa que vive en Sucre, buscaba a alguien para cuidar su casa y ocuparse de Mogi y Puki, sus dos gatos. Como empezaba a sentirme apretada en Ayni y que estaba un poco aburrida de vivir en mi lugar de trabajo, me apresuré de aprovechar la ocasión! Es mi primer departamento “solamente para mi” y me siento tan bien allí que casi cambié mi opinión sobre los departamentos compartidos. Pero la cosa es que no estoy realmente sola : Zéro y Don, inglés el primero, australiano el segundo, comparten un patio grande conmigo. Muchos años mayores que yo, tienen esta tranquilidad de espíritu que me falta muchas veces. Zéro es administrador de sitios web y gestiona los blog de sus clientes ingleses desde Bolivia. Don está de “viaje prolongado” y decidió quedarse un tiempo en Sucre para aprovechar su tranquilidad para vivir. Don no habla bien español, lo que me obligo practicar el inglés por primera vez. Me desenvuelvo como puedo pero muchas veces tengo vergüenza cuando me escucho.

Puki y Mogi son los dos gatos más afectuosos que conozco. Gracias a ellos, casi nunca duermo sola y ya no me burlo de la gente que colecciona los clichés de sus animales. Siempre guardo mi cámara al alcance de la mano y pondré pronto sus fotos en linea.

Este fin de semana Sucre celebra la entrada de su virgen, la virgen de Guadalupe. Desde hace varios días se preparan las festividades. A los bolivianos les gustan mucho los desfiles y cualquier persona puede formar parte de una fraternidad y participar a la entrada. A priori, la interminable columna va a dar la vuelta de toda la ciudad, bailando y tomando... promete ser divertido.

Esta semana no he animado muchos talleres porque una de las dos bibliotecas el la cual supuestamente tengo que ir está cerrada. Como la alcaldía se niega a nombrar un bibliotecario, la única forma que encontramos para presionar a la municipalidad para que se de cuenta de la utilidad del lugar fue cerrarlo. Para mi no está mal : me deja tiempo para preparar mis intervenciones.

Esta semana mi taller con las madres fue catastrófico, a pesar de que había comprobado todas mis recetas de tortillas la semana anterior, hasta rozar la sobredosis de huevos, desgraciadamente dos imprevistos vinieron arruinar mis esfuerzos : el corte de agua y los sartenes de aluminio.

En este momento los cortes de agua son frecuentes en Sucre, sobre todo en los barrios periféricos donde los habitantes están obligados a levantarse temprano en la mañana para llenar cantimploras de agua que les permitirán aguantar hasta la noche. Durante el fin de semana en el departamento de Ayni, muchas veces hace falta armarse de paciencia para ducharse o cocinar (o recurrir al agua mineral... pero no es una solución muy económica). Por suerte en el centro nunca pasa.

Entonces, el lunes no había agua en Mesa Verde y tuve que llevar mi taller “tortillas” en condiciones de higiene deplorables. Tuvimos que dejar todos los platos sucios en la biblioteca, lo que me sirvió de excusa para organizar un taller de “limpieza general” la próxima semana. Luego, los sartenes de aluminio de la biblioteca; mas pegajosos que el chicle, terminaron de transformar mi taller en misión “rescate de tortillas”. Creo que voy a tener que volver a ver todas mis recetas para llamarlas “huevos revueltos”.

Al día siguiente, lo mismo me pasó en Villa Armonía: tuve que llevar mi taller de panqueques sin agua en el grifo. Para hacerme perdonar por el estado en el cual deje la cocina, hice escribir a los niños una bonita carta dirigida a la bibliotecaria y le deje una buena docena de panqueques en cambio de lavar los platos...

El mismo día improvisé un taller “dibujamos a la virgen” con los niños, a quienes se sigue enseñando los buenos principios bíblicos en la escuela. Durante las tardes dedicadas al apoyo escolar, no es nada raro tener que ayudar a un niño a buscar de que color era el cabello de Jesucristo , o cuales eran las siete plagas de Egipto... para nosotros que venimos de un país donde la laicidad fue elevada a religión de Estado, es un choque permanente.

Ya está, voy a parar acá. Como el joven profesor de español que me ayudaba a corregir mis mensajes se ha ido a Francia el martes pasado (fue admitido como asistente de idioma en Estrasburgo!), la traducción de este billete tardará unos días, el tiempo de encontrar a otro profesor dispuesto a ayudarme.

¿Y todos ustedes, como están?
El blog me ocupa tanto tiempo que abandoné el correo electrónico, pero no duden en mandarme noticias, estos días la tranquilidad de mi departamento me deja más tiempo para contestar!

Un beso grande a todos.
Cuidense.
Marion

Vacaciones en Chile

2009-09-10T13:11:00.000-07:00

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Ça y est, de retour du Chili! Expérience inoubliable pour moi qui rêvait depuis si longtemps de visiter ce pays. Finalement, le plan voiture est tombé a l'eau : la route jusque Santiago est très longue et ses paysages pas exceptionnels, cela aurait couté cher et nous avions trop peu de temps pour que ça vaille la peine. Du coup, on a bien profité des quelques villes qu'on a visité et on a pris le temps de se laisser guider par nos amis chiliens. Voici le récit de ces 15 jours.

Charlotte et moi sommes parties le 13 aout de Sucre pour La Paz. La bas, une fois nos passeports en poche, nous avons pris le bus pour Arica, ou nous devions rejoindre Juan Luis, un ami de Cristian avec qui j'avais déjà passé plusieurs jours a La Paz en juin. Le trajet La Paz- Arica, connu pour ses paysages a couper le souffle, mérite sa réputation. On traverse le parc national de Sajama, puis la province chilienne de Parinacota, qui héberge le lac Chungara, un des plus hauts du monde (environ 4500m). Depuis le poste de douane, on a une vue imprenable sur le lac ainsi que sur le volcan Parinacota qui le borde...

Le passage de la douane, que nous redoutions par habitude, s'est bien passé (nous nous souviendrons quand même avec émotion de la mimolette envoyée par la maman de Charlotte, que nous avons préféré jeter avant les contrôles, de peur qu'on nous colle une amende... heureusement, le saucisson, lui, est miraculeusement passé).

Nos premières minutes au Chili n'ont pas été des plus agréables. A peine arrivées a Arica, alors que Charlotte était partie acheter a manger et m'avait laissé en pleine lecture du guide du Chili, un inconnu s'est approché de la table a laquelle j'étais installée et a dérobé le sac a dos de Charlotte, qui contenait son passeport, ses lunettes de vue et sa caméra vidéo... la vraie grosse tuile...

Juan Luis, arrivé quelques secondes après les faits, nous a tout de suite conduit au poste de police pour déclarer le vol. Ensuite, nous avons appelé le consulat de France a Santiago pour savoir ce que Charlotte devait faire. Après maintes démarches (qui lui ont valu de passer un bon bout de temps dans les administrations), elle a finalement réussi a obtenir un passeport provisoire a Santiago, qui lui a permis de revenir en Bolivie. Le problème est a présent de savoir comment rentrer en France, car notre avion prévoit de faire escale aux États Unis, lesquels exigent de posséder un passeport biométrique, ou a défaut, une autorisation spéciale qui nécessite plusieurs semaines pour l'obtenir. Elle est donc obligée de recommencer les démarches pour obtenir un nouveau passeport biométrique et un nouveau visa... ce qui est tout sauf évident depuis l'étranger. Bref, l'arrivée a Arica, on s'en souviendra...

Nous sommes restées trois jours a Arica dans la famille de Juan Luis. Sa sœur et son beau-frère, chez qui il habite, tiennent deux restaurants. Nous avons donc profité du samedi pour aller y déguster nos premiers plats de fruits de mer et poissons. Après cinq mois de quasi abstinence totale de produits de la mer (la Bolivie n'y ayant pas accès, on y mange très peu de poisson, ou uniquement du poisson d'eau douce, le plus souvent de la truite), au Chili, nous nous sommes bien rattrapées. De fait, je ne pensais pas qu'on y mangeait autant de poisson! Parmi mes meilleurs souvenirs : l'espadon, la sole, la truite, les moules (bien plus grosses que celles qu'on connaît) et le crabe. Parmi les moins bons, les oursins, mais il faut dire que quand on nous les a servis, nous avions déjà englouti trois assiettes de poissons marinés dans du jus de citron et mon estomac menaçait d'exploser.

A Arica, nous avons également visité le musée Azapa, un musée archéologique parmi les plus beaux du Chili, célèbre pour ses impressionnantes momies incas. Puis nous avons passé le dimanche en compagnie de Don Guillermo, le chef de Juan Luis, que nous avons retrouvé dans un parc de la ville rempli de parrillas (grilles de barbecue géantes) en libre service et de tables pour pique niquer. On a mangé et bu toute l'après midi et j'ai enfin pu déguster le pastel de choclo dont je rêvais... succulent (c'est un gâteau a base de viande de bœuf moulue, agrémentée d'œuf dur et d'olives et recouverte de maïs sucré. Un vrai délice. (pour les lillois curieux, il fait partie de la carte du Pueblo, restaurant chilien situé dans une rue perpendiculaire a la rue de Béthune, derrière le passage 57).

Après Arica, nous sommes descendues a Iquique. La bas, quelle ne fut pas notre surprise d'être accueillies par Charlotte qui nous attendait depuis pas moins de 12 heures dans la station de bus, sans un sou en poche et la faim au ventre. Arrivée dans la nuit, elle n'avait pas réussi a contacter l'ami qui devait l'héberger... A Iquique, nous avons logé chez Manuel, un ami de Macarena, (amie chilienne rencontrée en Espagne), qui en plus de nous offrir un toit, nous a servi de guide pendant ces trois jours. Il nous a d'abord emmené au port assister a l'arrivée des bateaux de pêche et a la vente du poisson sur la criée, puis a un mirador édifié en souvenir de la bataille d'Iquique, perdue par le Chili dans les premières années de la guerre du Pacifique. Le mirador est situé sur les hauteurs du bord de mer, face a l'emplacement de l'épave de l'Esmeralda, bateau chilien coulé par un blindé péruvien, le 21 mai 1879. C'est au terme de cette guerre (1879-1884) gagnée par le Chili, que la Bolivie a perdu son accès a la mer... ce qui explique le froid qui persiste entre boliviens et chiliens qui en plus de vivre dans deux pays aux modèles sociaux complètement différents, continuent de se regarder en chien de faïence a cause du conflit marin. Les boliviens en veulent aux chiliens de les avoir privés de littoral, et ces derniers n'aiment pas trop les boliviens non plus, qu'ils accusent de venir leur voler leur travail...

Ensuite, nous sommes allés voir l'école Santa Maria, qui fut le théâtre d'un massacre en 1904. A l'époque, le Chili tirait une bonne partie de ses ressources de l'exploitation des mines de salpêtre dans le nord du pays. Mais les ouvriers chiliens étaient exploités par leurs patrons, le plus souvent des étrangers venus faire fortune au Nouveau Monde. Un jour, quelque 20 000 ouvriers sont montés a Iquique pour réclamer de meilleures conditions de vie. Un général local les a fait patienter dans cette école avant d'envoyer les militaires les massacrer. Au total, 3000 ouvriers sont morts. Les peintures murales sur la façade de l'école maintiennent vivant le souvenir du massacre afin que pareille horreur ne se reproduise jamais.

Le lendemain jeudi nous sommes allées visiter Humberstone, ancienne ville construite autour des mines de salpêtre et abandonnée dans les années 60, quand leur exploitation a définitivement cessée d'être rentable. Le nitrate de soude du Chili a servi d'engrais naturel dans le monde entier pendant plus d'un siècle, jusqu'à ce qu'on lui substitue un engrais industriel moins couteux a produire et de rendement équivalent.

Humberstone parait figée dans le temps. Le climat sec du nord du Chili (qui héberge également le désert le plus aride au monde) aide a la conservation des édifices de cette ville abandonnée en plein désert. On peut visiter sa piscine, son hôtel, son marché, son théâtre, les habitations des ouvriers, et bien sur l'usine ou on transformait le salpêtre en nitrate de soude. Mais qu'on ne s'y trompe pas, les conditions de vie des ouvriers y étaient inhumaines et le contrôle social sur eux était total. Preuve en est les bons qu'ils recevaient en guise de salaire, qui leur permettaient d'acheter de quoi se nourrir dans les boutiques du village, dont les prix augmentaient au gré du “seigneur” Humberstone, édificateur et maitre de sa ville (et de ses ouvriers)...

De retour d'Humberstone, nous avons pris congé de Manuel et de sa famille et sommes parties pour Santiago. Après 23h de bus quasiment sans arrêts, nous avons retrouvé Cristian au terminal de bus. Après nous être installées à l'hôtel, nous l'avons rejoint chez Carlos, un de ses amis, dont c'était l'anniversaire. Nous avons passé une très bonne soirée mais j'étais fatiguée du voyage et après quelques verres de piscola (pisco+coca cola) je suis rentrée dormir.

Le lendemain, nous avons passé la matinée au consulat de France afin de lancer les démarches de passeport provisoire de Charlotte. Ensuite, nous sommes allées découvrir Bellavista, un quartier étudiant de Santiago plein d'édifices anciens aux couleur vives et de bars de toutes sortes. Cette fois la, nous y allions afin de visiter la Chascona, une des trois maisons de Pablo Neruda qui partageait son temps entre Santiago, Valparaiso et Isla Negra.

Poète célèbre dans le monde entier, la vie de Neruda fait vraiment rêver. Des ses 24 ans, il s'est vu confier des postes consulaires un peu partout dans le monde et a passé plusieurs dizaines d'années a l'étranger. Amoureux des objets, il a rapporté de ses voyages des dizaines d'œuvres d'art et d'objets insolites, qu'il a répartit entre ses trois maisons... Dans chaque maison, sa passion pour la mer, les femmes, et le vin rouge habitent les lieux. Proues de navire, bateaux dans des bouteilles, fenêtre en forme de hublot, lit tourné vers l'océan, galets incrustés dans le sol, collections de coquillages du monde entier...la plupart des objets rappellent l'océan. On trouve également dans chacune d'entre elles un bar et des dizaines d'objets qui témoignent de son amour pour Mathilde, sa troisième épouse et la femme de sa vie.

Le soir, après un tour a La Piojera, un café populaire parmi les plus anciens de Santiago, nous sommes parties pour Rancagua, ou vivent Cristian et sa maman. Pendant trois jours, cette dernière nous a chouchouté. Bonne cuisinière, elle a mis les petits plats dans les grands et nous avons passé une bonne partie du temps attablées... Parmi les “must de Rancagua”: le “pan amasado”, un pain de fabrication artisanale, le pebre, sauce a base de citron, tomate, oignon et coriandre, délicieux avec un peu de pain en apéro, le ceviche, plat typique du Pérou également très consommé au Chili, (il s'agit de poisson cru mariné dans du jus de citron vert avec des oignons et du coriandre), les artichauts, et pour finir les cholgas, moules beaucoup plus grosses que celle qu'on connait dans le nord.

Le week-end-end end, nous sommes allées visiter les environs de Rancagua. Si Rancagua “ne casse pas des briques”, les petits villages qui l'entourent, eux, valent le détour. Perdus dans les montagnes, on y voit encore des huasos, l'équivalent chilien des gauchos argentins. Ces derniers portent un “chamanto”, sorte de poncho réalisé au départ avec des fils de soie, et à présent quasi exclusivement en laine de mouton. Sur la route, nous nous sommes arrêtés a Doñihue, petit village réputé pour sa communauté de tisserandes et son “chacoli”, vin local originaire du pays basque. Là bas, une charmante “Doñihuenne” nous a invité à entrer chez elle pour nous montrer sa salle de tissage. Sortie de sa maison, nous n'avons eu qu'à traverser la rue pour atterrir chez un producteur de chacoli qui s'est empressé de nous servir une généreuse rasade de chacoli a chacun, suivie d'un verre de chicha cru, puis de chicha cuite, pour terminer par l'eau de vie, autre spécialité du coin... sa stratégie a marché : nous sommes repartis avec plusieurs bouteilles chacun...

Le lundi, nous sommes allées passer la journée a Santiago. Là bas, nous avons été voir la plaza de Armas, sur laquelle Marie et moi nous sommes fait lire le tarot. C'était ma première fois, et je dois dire que la voyante m'a paru plutôt douée (de là à croire en ses dons, il me reste de la marge, mais il faut reconnaitre que ses propos rassurants mettent de bonne humeur) Ensuite, nous nous sommes dirigées vers La Moneda, palais présidentiel dans lequel Salvador Allende s'est donné la mort le 11 septembre 1973, quelques heures après le coup d'état de Pinochet. Moment émouvant pour une nostalgique des idéaux de l'époque comme moi...

Nous avons ensuite passé plusieurs heures au “Mercado de las Flores”, à dévaliser ses marchands de pierres, perles et fils de toutes les couleurs, Marie pour fabriquer des bijoux en fil de fer et moi en macramé. J'ai commencé a faire des boucles d'oreille pendant le voyage et me suis empressée d'aller me faire percer les oreilles a mon retour a Sucre. Je dois à présent attendre que mes oreilles cicatrisent pour enfiler mes premières créations.

Le lendemain mardi, nous avons pris congé de Rancagua et sommes retournées passer la journée a Santiago, d'où nous avons pris le bus pour Valparaiso en fin d'après midi. Là bas, nous nous sommes installées chez Caroline, que j'avais accueillie a Sucre quelques semaines plus tôt en même temps qu'Antoine, son cousin et un ami d'enfance de mon frère. Caroline terminait son séjour d'un an a Valparaiso. Sa colocation, située sur les hauteurs de Valparaiso (Valpo pour les intimes) était une vraie “maison bleue adossée a la colline”. Baptisée “la Grande Familia” par ses habitants, elle était tout le temps pleine d'amis ou de voyageurs de passage, avec lesquels nous avons bien sympathisé.

Valparaiso, c'est mon coup de cœur du Chili. Cette ville, avec ses multiples collines, sa baie géante, son port de pêche, ses maisons colorées et ses graffitis par centaines, méritent sa réputation de “ville la plus belle du Chili”. La visite de la carcel, une ancienne prison reconvertie en musée a ciel ouvert, m'a laissé un souvenir impérissable. Même si notre guide auto-proclamé, un soi-disant “ancien détenu ayant réussi a s'évader” nous a laissé avec de gros doutes quant à la véracité de son témoignage personnel, il nous a offert une visite des lieux tout a fait appréciable. Le plus impressionnant reste les graffitis qui recouvrent les murs de la prison.

Le jour suivant, nous avons visité La Chascona (deuxième maison de Neruda), fait le tour de la baie à bord d'une navette de tourisme et nous sommes baladé dans les collines sur lesquelles est construite Valparaiso...

Le vendredi soir, alors que Marie partait rejoindre les Charlottes a Santiago, je suis restée une nuit de plus chez Caroline afin de me rendre le lendemain à Isla Negra, petit village à une heure et demi de Valparaiso qui abrite la troisième (et dernière) maison de Neruda. Celle ci est tout ce qu'il y a de plus romantique. Construite face a la mer, sa structure s'apparente fortement a celle d'un bateau et comme dans les autres maisons, sa décoration intérieure est largement inspirée de la mer. A l'extérieur de la maison, Pablo et Mathilde sont enterrés face a l'océan.

Après ma visite d'Isla Negra, j'ai repris le bus pour Santiago, où m'attendait Charlotte-lunettes. Marie et Charlotte-frisette étaient parties le matin pour l'Argentine, où elles avaient décidé de voyager ensemble quelques jours. Après une dernière nuit a Santiago, Charlotte et moi avons pris l'avion le dimanche matin pour Arica. La bas, nous avons retrouvé Juan Luis qui nous a emmené passer note dernier après midi de vacances à la plage. Le lendemain matin, nous avons repris le bus pour La Paz, où nous sommes arrivées juste a temps pour sauter dans un bus pour Sucre.

A notre arrivée à l'appartement d'Ayni le mardi matin, je n'ai pas défait mon sac. Au contraire, j'ai rassemblé toutes mes affaires pour partir m'installer dans un nouvel appartement où je vais rester un mois et demi. Philly, une anglaise qui vit a Sucre, cherchait quelqu'un pour garder sa maison et s'occuper de Mogi et Puki, ses deux chats. Moi je commençais a me sentir a l'étroit a Ayni et en avait marre de vivre loin du centre et sur mon lieu de travail... j'ai donc sauté sur l'occasion! C'est mon premier appartement “pour moi toute seule” et je m'y sens tellement bien que j'en suis presque à renier mes bonnes paroles sur la collocation Mais il faut dire que je ne suis pas vraiment seule : Zéro et Don, anglais pour le premier, australien pour le second, partagent un grand patio avec moi. De plusieurs dizaines d'années mes ainés, ils ont cette tranquillité d'esprit qui me manque souvent. Zéro est administrateur de site web et gère les blog de ses clients anglais depuis la Bolivie. Don est en mode “voyage prolongé” et a décidé de s'arrêter quelques temps a Sucre pour profiter de sa douceur de vivre. Il ne parle pas bien espagnol: j'ai donc été obligée de me mettre a l'anglais. Je me débrouille comme je peux mais j'ai souvent honte en m'écoutant. Je lui parle de mes projets d'aller passer quelques semaines dans un pays anglophone, et il me conseille sur les destinations.

Puki et Mogi sont les deux chats les plus affectueux que je connaisse. Grâce a eux je ne dors jamais seule et ai cessé de me moquer des gens qui collectionnent les clichés de leurs animaux. Je garde toujours mon appareil a portée de main à la maison et mettrai bientôt leurs photos en ligne.

Ce week-end-end end Sucre célèbre l'entrée de sa vierge, la vierge de Guadalupe. Depuis plusieurs jours les festivités se préparent. Les boliviens adorant les défilés, ceux qui veulent, moyennant quelques pesos, peuvent s'inscrire avec leurs amis et y participer. A priori, l'interminable colonne va faire le tour de la ville en dansant (et buvant)... ça promet d'être amusant.

Cette semaine je n'ai pas animé beaucoup d'ateliers car une des deux bibliothèques dans laquelle je suis censée aller est fermée. La mairie refusant d'y nommer un bibliothécaire, le seul moyen pour faire pression sur la municipalité afin qu'elle se rende compte de l'utilité du lieu a été de le fermer. Ce n'est pas plus mal : ça me laisse le temps de préparer mes interventions.

Cette semaine mon atelier avec les mamans a été catastrophique. J'avais pourtant testé toutes mes recettes d'omelettes la semaine précédente, jusqu'à frôler l'overdose d'œufs. Malheureusement deux imprévus sont venus gâcher mes efforts : la coupure d'eau et les poêles en aluminium.

En ce moment les coupures d'eau sont fréquentes a Sucre, surtout dans les quartiers périphériques où les habitants sont obligés de se lever tôt le matin pour remplir des bidons d'eau qui leur permettront de tenir jusqu'au soir. Le week-end dans l'appartement d'Ayni, il faut souvent prendre son mal en patience pour se laver ou cuisiner (ou avoir recours à l'eau minérale... solution pas vraiment économique s'il en est). Heureusement, dans le centre, cela n'arrive à priori jamais.

Bref, lundi, il n'y avait pas d'eau a Mesa Verde, et j'ai du mener mon atelier tortillas dans des conditions d'hygiène déplorables. Nous avons du abandonner la vaisselle sale dans la bibliothèque, ce qui m'a fait une bonne excuse pour organiser un atelier “nettoyage général” de la cuisine la semaine prochaine. Ensuite, les poêles en aluminium de la bibliothèque, plus collantes que le chewing-gum, ont achevé de transformé mon atelier en mission “sauvetage de tortillas”. Je crois que je vais revoir toutes mes recettes pour les appeler “œufs brouillés”.

Le lendemain, "rebelote" a Villa Armonia: j'ai du mener mon atelier pan-cakes sans eau au robinet. Pour me faire pardonner l'état dans lequel j'ai laissé la cuisine, j'ai fait écrire aux enfants une belle lettre à l'intention de la bibliothécaire et lui ai laissé une bonne dizaine de pan-cakes en échange de la vaisselle...

Le même jour j'ai improvisé un atelier “dessinons la vierge” avec les enfants de Villa Armonia à qui on continue d'enseigner les bons principes bibliques à l'école. Lors des après midi dédiées au soutien scolaire, il n'est pas rare de devoir aider un enfant a chercher de quel couleur étaient les cheveux de Jésus Christ, ou quelles étaient les sept plaies d'Égypte... pour nous qui venons d'un pays où la laïcité s'est érigée en religion d'État, c'est un choc permanent.

Voila, je vais m'arrêter là. Le jeune prof d'espagnol qui m'aidait a corriger mes billets s'étant envolé pour la France mardi dernier (il a été admis comme assistant de langue a Strasbourg!), la traduction de ce billet tardera quelques jours, le temps de trouver un autre professeur disposé à m'aider.

Et vous tous, comment allez vous? Les lillois, comment s'est passée la braderie? Et la rentrée pour les étudiants? Quels sont vos projets pour cette année? Le blog me prend tellement de temps que j'ai un peu délaissé ma boite mail, mais n'hésitez pas à m'envoyer des nouvelles, ces jours ci le calme de mon appartement me laisse plus de temps pour répondre!

Je vous embrasse tous fort.

Cuidense.

Marion

Quelques photos du mois de Juillet

2009-08-09T09:24:00.001-07:00

Ptit hommage a Coline, qui s'est envolée pour la France il y a quelques jours. Avec elle Mickael, Nelly, Charlotte R, et Damient, son copain venu lui rendre visite.

Un mamita du marché de Tarabuco qui m'a encore appris plein de choses : a quoi ressemble de l'anis en grain, que les arachides crus c'est tres mauvais pour l'estomac, a quoi ressemble l'ají (piment bolivien..) avant d'etre moulu...

Statue qui trone sur la place du marché de Tarabuco. Elle représente un indien qui vient d'arracher le coeur a un español... la statue commemore une victoire des Tarabuqueños sur les conquistadores du temps de la colonie (et ils n'en sont pas peu fiers)!

Santuza, une artisane tisserande de Candelaria qui nous a accueilli le temps d'un week end. Chaque dimanche, elle vend ses creations au marché de Tarabuco

Le four a pain de Candelaria- El horno de Candelaria

Charlotte devant un vieux manege francais pendant la "feria de las alasitas" (foire des miniatures), avec avion Air-France et helicoptere de police!

Avec Macarena, amie chilienne rencontrée a Bilbao l'année derniere, qui a terminé son periple bolivien par une journée a Sucre.

Oscar, un ami artisan, m'a refait une simba. J'ai choisi les couleurs, les graines, et lui ai demandé d'y integrer des feuilles de coca. Ensuite je lui ai laissé carte blanche! Consciencieux comme il est, il y a passé plus d'une heure, et elle est superbe. Marie, qui etait de passage a Sucre, s'en ai fait faire une aussi.

Pour dire aux revoirs aux enfants, Charlotte a organisé un jeu de l'oie géant sur le terrain de foot de Villa Armonia!

A Sucre, les cabines telephoniques ont un look un peu particulier. Voici Assia en pleine conversation, avec le tyranosaure

Ateliers brownies a Villa Armonia!

Visita de mi madre a Sucre... y de las minas de Potosí

2009-07-24T15:00:00.000-07:00

Mi madre, Maria Cristina, y sus dos amigas, Claudine y Pascale llegaron a Sucre el sábado 4 de julio en la mañana, cansadas pero contentas : su viaje en avión y su noche en Santa Cruz habian transcurido bien.

Al día siguiente de su llegada teníamos previsto ir al mercado de Tarabuco. Después de 1h30 de autobus al medio de los valles que rodean Sucre, llegamos a Tarabuco, pequeño pueblo famoso ante todo por su mercado dominical donde los tarabuqueños venden sus textiles y otras piezas de artesania. Los Tarabuqueños, y los habitantes de los pueblos Jallkas en general, son conocidos por sus tejidos. La realización de una tela necesita varios meses y pide tener una paciencia demencial. Los indígenas siguen tejiendo en sus telares manuales tradicionales. Amarran a la vertical centenas de hilos entre los cuales luego pasan otros hilos, que darán uno u otro color al tejido según si pasan encima o abajo (no muy fácil de explicar, disculpen...). La mayor parte del tiempo, tejen con la lana de sus cabras, llamas o alpacas ! Es un trabajo de hormiga!

Los tejidos típicos de los tarabuqueños son rojos y negros y representan criaturas del subsuelo, completamente imaginarias o inspiradas por la realidad. Aproveché este domingo de compras a Tarabuco para comprar unos tejidos que tengo prisa enseñarles!

La semana siguiente, como no habia podido pasar mucho tiempo con mi madre y sus amigas a principios de semana a causa de mis talleres, tomé el jueves y el viernes para acompañarlas a Potosí. Cuando llegamos allá, el jueves por la noche, tuvimos suerte : la primera agencia en proponer la visita de las minas nos convenció. Nos propusieron una visita en francés et una tarifa especial para Claudine y mi madre que no querían entrar a la mina y se contentaron con una visita exterior.

José Luis, nuestro guía, un boliviano con un nivel de francés notable (sobre todo para alguien que lo ha aprendido sólo), estuvo irreprochable! Nos llevó primero al “mercado de los mineros”, donde ellos compran los productos que les permitirán aguantar todo el día al fondo de la mina : hojas de coca, alcohol a 96°, soda, cigaros... ¡y dinamita! Los mineros compran también un trozo de « catalizador », pasta que mezclan con las hojas de coca en su boca para darles más sabor y facilitar la absorción de su jugo. Los catalizadores son fabricado a partir de cenizas de quinoa, o también de maíz. Existen varios sabores según lo que se le añade : papas, anís, plátano... En lo que me concierne, prefiero masticar la hoja de coca “al natural” (¿Pero quién dijó que la coca sóla tenia un sabor malo?), quizás no he encontrado todavía el catalizador de mis sueños.

Una vez comprados los regalos para los mineros (dinamita y soda), Pascale y yo nos pusimos nuestros vestidos de mineros : botas de goma, pantalón y chaqueta amarillos de plástico, así como un casco y una lámpara frontal. En Potosí los turistas que visitan las minas parecen salir del libro Germinal. Deambulan en medio de verdaderos mineros en pleno trabajo en un atavío de turista un poco ridículo (pero, hace falta decirlo, bien útil una vez en la mina). Por más que hice como si estuviera cómoda, pasada la puerta del vestuario, afuera el choque con la realidad fue duro.

Luego, tomamos la ruta del Cerro Rico, la montaña cuyos preciosos minerales le dieron renombre a Potosí. Por más que culmina a 4800 metros, desde el inicio de su explotación, 400años atras, el cerro se hundió al menos 200 metros. Sin embargo, hoy día la actividad minera es netamente inferior a lo que ha podido ser en el pasado, cuando la montaña rebosaba de plata y de estaño. Hoy día, el Cerro Rico no es explotado más que por su zinc, que constituye el 80% del mineral extraido.

Mientras Claudine y mi madre nos esperaban fuera, Pascale y yo fuimos a seguimos a José Luis en las galerías estrechas, fangosas y oscuras del cerro. De mi primera visita de las minas, hace unos años, habia guardado el recuerdo particularmente agotadora. Con Caroline, habíamos bajado varios niveles hasta las galeráas más cálidas. Era dificál respirar, estaba oscuro, hacía falta tirarse hacia la pared cada vez que pasaba una vagoneta, nos golpeabamos con el techo... me acuerdo sobre todo que después de los primeros minutos, sólo pensaba en una cosa : ¡volver al aire libre! Esta vez la visita fue más “soft” porque nos quedamos en el nivel al cual entramos y pasamos solamente una hora adentro. Pascale, no muypas tres rassurée au depart, no se arrepintió de haber venido : pudimos charlar con los mineros y José Luis contetó todas nuestras preguntas.

Aquí viene, en desorden, lo que nos contó :

Hoy día la población de Potosí se elevaba a 150 000 habitantes. El año pasado, 15000 mineros trabajaban en las minas, es decir un décimo de la población total. Este año, los filones se han enrarecido y los mineros en actividad ya no son más de 4500. De los 10 000 restantes, muchos se han reciclado en la construcción, a veces definitivamente, a veces esperando que les puedan dar un filón que seguir (cada minero sigue un filón hasta que se agote (el filón...no el minero... aunque se puede decir que el minero también ya que su esperanza de vida es de 55 años...))!

Todos los mineros pertenecen a una cooperativa , la cual reparte los filones, fija, (según el tamaño del filón?) la duración de los contratos y determina el precio de venta del mineral a las refinerías ¡ La afiliación a una cooperativa cuesta al minero entre 600 y 700 dólares! Todo nuevo minero deben invertir un capital inicial para comprar su materiel y sus herramientas de base (cincel, martillo, lámpara, uniforme, botas...).

Antes de que las cooperativas fueran las unicas administradoras del trabajo en la mina, habián mineros estatales. Pero en 1985, cuando el mineral empezaba realmente a enrarecerse, numerosas minas se cerraron y todos los mineros estatales fueron despedidos. Cuando la actividad se reemprendió, las cooperativas tomaron el relevo del estado.

Potosí fue fundada en 1545, después de que los españoles descubrieron el Cerro Rico y su plata. Las venas de platas eran de tal calidad que las minas de Potosí no tardaron mucho en convertirse en las más productivas del mundo. Fueron la principal fuente de riqueza del Emperio español por más de dos siglos, hasta el fin de la colonia. Pero luego, otros empresarios extranjeros llegaron y se encargaron de continuar la explotación de las minas y al mismo tiempo de la población autóctona.

A pesar de su dificíl situación geográfica (la altura, el frío, la falta de oxigeno, la aridez de los suelos...), la ciudad se desarrolló hasta convertirse a finales del siglo XVIII en la ciudad más grande de toda America latina, y en una de sus más ricas. Pero la decadencia llegó rápido : a principios del siglo XIX, la producción de plata empezó a bajar. Fue gracias a la extracción del estaño que la actividad minera se mantuvo. El día de hoy, las minas siguen funcionando sobre todo gracias al zinc . Sin embargo, es importante acordarse que 90% de la plata del Imperio español durante la colonia provino de Potosí.

En la actualidad, a diferencia de las antiguas minas estatales donde los mineros benefícián de herramientas un poco más modernas, las minas gestionadas por las cooperativas siguen funcionando igual que durante la colonia. Csa minero extrae el mineral a mano, con herramientas rudimentarias (cincel y martillo principalmente). La perforación de las galerias depende de la orientación de las nuevas venas, que los mineros siguien hasta haber extraído todo el mineral. Este modo de explotación explica el aspeto laberíntico del interior de la mina. El unico orden se refiere a los niveles o plantas. Como el Cerro mide más de 500metros de altura, existen muchisimas entradas (200 según Jose Luis), situadas a diferentes alturas. Las galerias y los pozos sólo los sostienen vigas de madera, y los principales acidentes en la mina son causados por los derumbes (no hay gas inflamable, y entonces no hay riesgo de grisú, ¡uf!).

Los mineros trabajan en promedio entre 10 y 12 horas cada día y ganan entre 1000 y 1800 bolivianos por mes (entre 100 y 180€).

Aquí tienen las informaciones básicas. No voy a extenderme sobre el periodo de la colonia y el trabajo forzado de los indígenas (muertos por docenas de miles en las minas) : los que estan interesados encontrarán facilmente informaciones en Internet (o me mandaran sus preguntas).

Después de la visita de las minas, fuimos a descansar, y luego me regresé a Sucre donde me esperaba un fin de semana bien ocupado. Con motivo del cumpleaños de Coline y Charlotte, habíamos rganizada una fiesta en casa. A pesar del fracaso de mi torta de plátano y mi motivación a media asta, la noche fue un éxito. Felix, un chileno apasionado por la musica, vino con su guitarra y tocó una buena parte de la noche. Por lo cual una vez más me transformé en autista y pasé una buena parte de la noche aprovechando del concierto... aproveche también para inaugurar la « pulsera-musical » que habia comprada en Tarabuco una semana antés. Está adornado con zuecos de cabra que se entrechoquan cuando uno agita la muñeca! Muy práctico para marcar el ritmo sin que se escuche demasiado.

El martes y el miércoles siguientes, habíamos decicido organizar una feria Educativa en la Casa de la Cultura, a fín, entre otras cosas, de que Coline y Charlotte que están por irse, presentan los resultados de sus talleres ¡ Todo transcurrío a la perfección ! Aquí viene un pequeño artículo que he escrito para el sitio web de Ayni donde cuento el evento:

Una feria exitosa para Ayni

El martes y el miércoles de esta semana, Ayni organizó una gran feria Educativa en la Casa de la Cultura de Sucre. Después de varias semanas de preparación, los miembros de la asociación fueron recompensadas por el éxito de ella que atrajo numerosos visitantes.

Durante dos días, la Casa de la Cultura se llenó de niños, padres y otros curiosos por descubrir las actividades de la Asociación. Todos tuvieron la oportunidad de probar los juegos de Ayni, entre los cuales había algunos nuevos, creados por los voluntarios. La gente pudo descubrir las manualidades realizadas por los niños y probar los platos preparados por las madres de Mesa Verde. Fue la ocasión para cada voluntario de presentar los resultados de sus talleres, y para los niños y las madres de descubrir la amplitud del trabajo realizado en los últimos meses!

El patio apenas bastó para recibir todo el evento. Las casetas estaban dispuestas alrededor del corredor y los voluntarios repartidos entre ellas según su actividad.

Apostadas en la entrada, Nelly y Elodie (cuando no estaban atendiendo a periodistas) acogían a los visitantes y hacían descubrir los juegos didácticos creados por Ayni : la lota, el 4x4, el tangram…

Un poco más allá, Assia, Mickael, Zulma y Melby hacían visitar la exposición de las manualidades realizadas con los niños. Desde los comics de Assia y las flores-reciclables de Mickael hasta los objetos en papel de Zulma y las cerámicas de Melby, las obras se ostentaban en no menos de seis mesas.

Las mesas siguientes recibían al taller de cocina y venta de comida de Coline y Marion. En la mañana, desde las 10, los niños de Sica Sica y Villa Armonia estaban presentes para cocinar crumbles y venderlos ¡Para su gran felicidad, las galletas y crumbles tuvieron un éxito mayor! En la tarde, los aprendices de cocinero daban el lugar a las mamás de Mesa Verde, encargadas de preparar algunos de los platos descubiertos en los talleres. Les salió de maravilla ya que no sobró nada del api, de los pasteles de queso, de los gratines de coliflor, de los pasteles, de las ensaladas de frutas y de las pizzas. Mientras degustaban sus platos, los visitantes podían descubrir los secretos de cocina de las madres echando un ojo sobre el recetario y las fotos del taller.

A unos metros, extrañas frutas y verduras con patas esperaban a los visitantes. Con sus ojos grandes y sus colores vivos, las esculturas de vegetales llamaban mucho la atención. Los que tenían más curiosidad podían acercarse y descubrir sus nombres y sus historias: Mika la papa, Rodrigo el pepino, Johnny el maní…

A lado de las verduras estaba el rincón “ludoteca” de Géraldine. Había dispuesto en el suelo mantas, almohadas y… un montón de juegos. Ellos fueron tomados por asalto por los niños que pasaron varias horas en compañía de los voluntarias quienes no paraban de repartir cartas.

En la gran mesa, Magalí y Charlotte R enseñaban a los niños (y a sus padres) los juegos didácticos de Ayni. Mientras unos se deslomaban en resolver lo más rapido que podían las operaciones del 4x4, los otros se concentraban para recordar el emplazamiento de las cartas del « Memory de Bolivia».

Al mismo tiempo, unas mesas más allá, Coline proseguía las partidas del « juego de las siete familias de los departamentos de Bolivia ». En la versión del juego inventada por Ayni, cada familia coresponde a un departamento, con su baile, su escudo, su especialidad culinaria, su bandera, su fecha aniversario y su animal emblemático !

Los dos días fueron puntuados por las funciones de títeres de Lucas, cuyos preciados talentos de payaso hicieron una vez más reir los niños a carcajadas.

Miércoles, cuando la noche empezó a caer, el momento de closurar y desmontar la feria había llegado. Con un vaso de cidra en la mano, Nelly agradeció a todos los participantes y brindó al éxito de esta… y de las proximas ferias !

En lo que me concierne, esta feria me permitió hacer un balance de los tres primeros meses de mi voluntariado. A pesar de tener la sensación de escasez de tiempo para preparar tanto como quisiera mis talleres ( en particular las intervenciones teóricas ante las madres), estoy muy contenta. La mejor prueba del éxito de mis talleres fue la motivación de las madres durante la feria. Un poco estresadas el lunes al pensar que deberían cocinar sólas platos que habían visto hacer una sola vez, les salió de maravilla. No sé todavía si recolectaron mucho dinero, pero no lo perdieron, eso es lo más importante.

En cuanto a mis otros talleres, después de varios días estresada por no acabar a tiempo los vegetales de papel maché que había empezado con los niños de Urkupiña, ¡qué alivio verlos expuestos! La gente los encontró bien logrados... y yo también!

Ahora, estoy pensando en nuevos talleres para el mes de septiembre. Para no hacer sólo talleres de cocina, me gustaria poner en marcha un taller de macramé (realización de pulseras, collares, y otras bisuterías) con los niños. Voy a tener que capacitarme antes... pero estoy muy motivada. Querría también empezar un taller de pastelería con los adolescentes de Urkupiña, jóvenes en plena edad rebelde, no siempre fáciles de dirigir, pero llenos de ánimo cuando se les propone actividades. Aparte de los campamentos de esqui, nunca he trabajado con adolescentes... ¡es ahora o nunca!

Y de aquí hasta septiembre, ¿que planes? Los quince primeros días de agosto los voy a dedicar a mi proyecto de regreso a Francia (que consiste en la organización de un pequeño festival sobre el tema de Bolivia, con exposición de fotos, proyección de documentarios y organización de un concierto de música boliviana en Lille). Charlotte y yo estamos todavía en la etapa de redacción del expediente... pero esta tomando forma! Les daré más detalles en el próximo mensaje...

Luego, tomaré vacaciones. He tomado los quince últimos días de agosto para partir al descubrimiento de Chile, un viejo sueño... Charlotte y Charlotte estaran en el viaje, así como Marie que acaba de llegar a América latina. Tenemos previsto bajar la panamericana hasta Santiago en coche de locación... ¡un road trip más que prometedor!

Voilà voilà, eso es todo para hoy!

Un beso grande a todos.

Chao

Marión

Visite de maman... et des mines de Potosi

2009-07-20T10:50:00.000-07:00

Maman, Claudine et Pascale (les deux amies qui l'accompagnaient dans son voyage) sont arrivées a Sucre samedi 4 juillet au matin, fatiguées mais contentes : leur voyage en avion et leur nuit a Santa Cruz s'étaient bien passés.

Le lendemain de leur arrivée nous avions prévu d'aller au fameux marché de Tarabuco. Apres 1h30 de bus au milieu de magnifiques vallées, nous sommes donc arrivés a Tarabuco, petit village célebre avant tout pour son marché du dimanche ou les tarabucos viennent vendre leurs textiles et autres pieces d'artisanat. Les Tarabucos, et les habitants des villages Jallkas en general, sont réputés pour leurs textiles. La realisation d'une etoffe prend souvent plusieurs mois et demande une patience dementielle. Les indiens tissent sur leurs metiers traditionnels. Ils accrochent a la verticale des centaines de fils entre lesquels ils passent ensuite d'autres fils, en prenant soin de passer au dessus ou en dessous des fils verticaux selon la couleur qu'ils veulent obtenir (pas facile a expliquer, desolée...). Ils tissent avec de la laine de chevre, de llama, ou d'alpaga. Un vrai travail de fourmi.

Les tissus typiques des tarabuqueños sont rouges et noirs et représentent des creatures du sous-sol, imaginaires ou inspirées de la réalité. J'ai profité de ce dimanche de shopping a Tarabuco pour acheter quelques tissus : j'ai hate de vous les montrer!

La semaine suivante, comme je n'avais pas pu passer beaucoup de temps avec mamans et ses amies au début de la semaine a cause de mes ateliers, j'ai pris mon jeudi et mon vendredi afin de les accompagner a Potosi. A notre arrivée la bas le jeudi soir, nous avons eu de la chance : la premiere agence a proposer la visite des mines dans laquelle nous sommes entrées nous a convaincu. On nous a proposé un guide en francais et un tarif special pour Claudine et maman qui ne voulaient pas entrer dans la mine (et se sont contentées d'une visite extérieure).

Jose Luis, notre guide, un bolivien au niveau de francais remarquable (surtout pour quelqu'un l'ayant appris tout seul), a été irréprochable! Il nous a d'abord emmené au “marché des mineurs”, ou ces derniers achetent les produits qui leur permettront de tenir toute la journée au fond de la mine : des feuilles de coca, de l'alcool a 96°, du soda, des cigarettes... et des batons de dynamite! Les mineurs achetent egalement un bout de “catalyseur”, pate qu'ils melangent aux feuilles de coca dans leur bouche, pour leur donner plus de gout et faciliter l'absorption de leur jus. Les catalyseurs sont fabriqués a partir de cendres de farine de quinoa, ou encore de mais. Il existe différentes saveurs selon ce qu'on y ajoute : pomme de terre, anis, banane... En ce qui me concerne, je prefere macher la feuille de coca “nature” (mais qui a dit que la coca seule avait mauvais gout?), peut etre n'ai-je simplement pas envore trouvé le catalyseur de mes reves.

Une fois les cadeaux pour les mineurs achetés (de la dynamite et du soda), Pascale et moi sommes allées enfiler notre combinaison de mineur: bottes en caoutchouc, pantalon et veste jaune en plastique, ainsi qu'un casque et une lampe frontale. A Potosi les touristes qui visitent les mines semblent tout droit sortis de Germinal! Ils deambulent au milieu de vrais mineurs en plein travail dans un accoutrement de touriste un peu ridicule (mais, il faut le dire, bien utile une fois dans la mine). J'ai eu beau faire comme si j'etais a l'aise, passée la porte du vestiaire, le choc avec le dehors fut rude.

Ensuite, nous avons pris la route du Cerro Rico, la montagne dont les precieux minerais ont fait la renommée de Potosi. Il a beau culminer a 4800 metres, depuis le début de son exploitation, il y a 400ans, le cerro s'est afaissé d'au moins 200 metres. Neanmoins, aujourd'hui l'activité miniere est nettement inferieure a ce qu'elle a pu etre dans le passé, quand la montagne regorgeait d'argent et d'etain. Aujourd'hui, le cerro rico n'est plus guere exploité que pour son zinc, qui constitue 80% du minerai extrait.

Claudine et maman sont restées a l'exterieur de la mine pendant que Pascale et moi suivions Jose Luis dans les galleries etroites, boueueses et sombres du cerro. De ma premiere visite des mines, il y a quelques années, j'avais gardé un souvenir particulierement eprouvant. Avec Caroline, nous étions descendues plusieurs niveaux sous terre, jusqu'aux galleries les plus chaudes. Il etait difficile de respirer, il faisait noir, il fallait se jeter contre les murs chaque fois qu'un wagonnet passait, on se cognait sans arret au plafond... je me souviens surtout que passées les premieres minutes, je ne pensais qu'a une chose : retrouver l'air libre! Cette fois ci la visite a été plus “soft”car nous sommes restés au niveau auquel nous étions entrés et n'avons passé qu'une heure a l'interieur. Pascale, pas tres rassurée au depart, n'a pas regretté d'etre venu : nous avons pu discuter avec les mineurs et Jose Luis a répondu a toutes nos questions

Voila, en vrac, les quelques données que j'ai retenues :
Aujourd'hui la population de Potosi s'eleve a 150 000 habitants. L'an dernier, 15000 mineurs travaillaient dans les mines, c'est a dire un dizieme de la population de la ville. Cette année, les filons se sont rarefiés et les mineurs en activité ne sont plus que 4500. Des 10 000 autres, beaucoup se sont reconvertis dans le batiment, parfois definitivement, parfois en attendant qu'on leur donne un nouveau filon a exploiter (chaque mineur suit un filon jusqu'à ce qu'il s'epuise (le filon hein...quoique le mineur aussi... la moyenne d'age des mineurs est de 55 ans))!

Les mineurs appartiennent tous a une cooperative, laquelle répartit les filons entre ses affiliés, fixe (selon la taille du filon?) la durée des contrats et détermine le prix de vente du minerai aux entreprises de raffinage. L'affiliation a une cooperative coute au mineur entre 600 et 700 dollars! Tout nouveau mineur doit donc investir un capital de départ, puis s'acheter son materiel et ses outils de base (burin, marteau, lampe, uniforme, bottes...).

Avant que les cooperatives soient l'unique administrateur du travail dans la mine, il y avait des mineurs d'Etat. Mais en 1985, quand le minerai commencait vraiment a se faire rare, de nombreuses mines ont fermées, et tous les mineurs d'Etat ont ete remerciés. Quand l'activité a repris, c'est le systeme des cooperatives qui a predominé.

Potosi a été fondée en 1545, apres que les espagnols aient decouvert le Cerro Rico et son argent. Les veines d'argent etaient d'une qualité telle que les mines de Potosi n'ont pas tardé a devenir les plus productives du monde. Elles furent la principale source de richesse de l'Empire espagnol pendant plus de deux siecles, jusqu'a leur déclin.
Malgré sa situation geographique difficile (pas facile de vivre si haut, a cause du froid, du manque d'oxygene, de l'aridité des sols...), la ville s'est developpée pour se convertir a la fin du 18eme siecle en la ville la plus grande d'Amérique Latine, et en une des plus riches. Mais le declin ne tarda pas : des le debut du 19eme siecle, la production d'argent se mit a chuter. C'est ensuite grace a l'extraction de l'etain que l'activité miniere s'est maintenue. Aujourd'hui, c'est surtout grace au zinc que les mines continuent de fonctionner. Neanmoins, il est important de se rappeler que 90% de l'argent de l'Empire pendant la colonie provenait de Potosi!
Aujourd'hui, a la difference des anciennes mines d'Etat ou les mineurs beneficiaent d'outils un peu plus modernes, les mines gérées par les cooperatives continuent de fonctionner comme au temps de la colonie. Chaque mineur extrait le minerai a la main, avec des outils rudimentaires (burin et marteau principalement). Le forage des gallerie depend de l'orientation des nouvelles veines, que les mineurs suivent jusqu'a en avoir extrait tout le minerai. Ce mode d'exploitation explique l'aspect labyrinthique de l'intérieur de la mine. L'unique “ordre” se réfere aux niveaux ou étages. Le Cerro rico mesurant plus de 500 metres de hauteur, il existe énormement d'entrées (200 selon Jose Luis), situées a des altitudes differentes. Les galleries et puits ne sont soutenus que par des poutres de bois, et les principaux accidents dans la mine sont causés par les eboulements (pas de gaz inflammable a Potosi, donc pas de rique de grisou, ouf!).
Les mineurs travaillent de 10 a 12 heures par jour en moyenne et gagnent entre 1000 et 1800 bolivianos par mois (entre 100 et 180€).
Voila pour les infos de base. Je ne m'etend pas sur la periode de la colonie et le travail forcé des indiens (morts par dizaines de milliers dans les mines) : ceux que ca interesse trouveront facilement des informations sur internet (ou m'enverront leurs questions)!
Apres la visite des mines, nous sommes allées nous reposer, manger, puis vers 17h j'ai repris le bus pour Sucre ou m'attendait un week end bien chargé. A l'occasion de l'anniversaire de Coline et Charlotte, nous avions organisé une fete a l'appartement. Malgré ma “tarte a la banane” ratée et ma motivation en berne, la soirée a été plutot réussie. Felix, un chilien passionné de musique, est venu a la maison avec sa guitare et a joué une bonne partie de la nuit. J'ai donc une fois de plus « fait mon autiste » en passant une bonne partie de la soirée a l'écouter jouer... et j 'en ai profité pour inaugurer un petit bracelet-musical que j'avais acheté a Tarabuco une semaine plus tot. Il est orné de sabots de chevre qui s'entrechoquent quand on agite le poignet! C'est genial pour battre le rythme sans que ca s'entende de trop...

Le mardi et le mercredi qui suivaient, nous avions décidé d’organiser une feria Educativa a la casa de la cultura, afin, entre autre, que Coline et Charlotte qui vont bientôt partir, présentent le résultat de leurs ateliers. Tout s’est hyper bien passé ! Voila un petit article que j’ai ecrit pour le site d’Ayni ou je raconte l’événement ! :

Feria réussie pour Ayni

Pendant deux jours, la casa de la Cultura s’est remplie d’enfants, de parents, ou encore de badauds, curieux de découvrir les activités de l’association. Tous ont eu l’opportunité de participer aux jeux d’Ayni, de tester les derniers jeu crées par les volontaires, de découvrir les travaux manuels réalisés par les enfants ou encore de goûter aux plats préparés par les mamans de Mesa Verde. C’était aussi l’occasion pour chaque volontaire de présenter les résultats de ses ateliers, et pour les enfants et les mamans de découvrir l’étendu du travail réalisé ces derniers mois!

Le patio suffisait tout juste à accueillir l’événement. Les stands étaient disposés tout autour de la cours et les volontaires répartis entre eux selon leur activité.

Postées a l’entrée, Nelly et Elodie (quand elles n’étaient pas occupées a répondre aux journalistes) accueillaient les visiteurs et faisaient découvrir les jeux didactiques crées par Ayni : la lota, el 4x4, el tangram…

Un peu plus loin, Assia, Mickael, Zulma et Melby faisaient visiter l’exposition des travaux manuels réalisés avec les enfants. Des bandes dessinées d’Assia aux fleurs-recyclables de Mickael en passant par les objets en papier de Zulma et les céramiques de Melby, les œuvres s’étalaient sur pas moins de six tables !

Les tables suivantes accueillaient l’atelier de cuisine et vente de nourriture de Coline et Marion. Le matin, des 10h, les enfants de Sica Sica et Villa Armonia étaient sur place pour cuisiner et vendre ce qu’ils avaient préparé. Pour leur plus grand bonheur, galletas et crumbles ont remporté un franc succès ! L’après midi, les apprentis cuisiniers devaient laisser la place aux mamans de Mesa Verde, qui avaient décidé de préparer seules certains des plats découverts pendant les ateliers. Elles s’en sont sorties a merveille puisque de l’api, des beignets au fromage, des gratins de chou-fleur, des gâteaux aux yaourt, des salade de fruit et des pizzas… il n’est rien resté ! Tout en dégustant leur plat, les visiteurs pouvaient meme découvrir les secrets de cuisine des mamans en jetant un œil sur le livre de recette et les photos de l’atelier.

A quelques mètres, de drôles de fruits et legumes montés sur pattes attendaient sagement les visiteurs. Avec leurs grands yeux et leurs couleurs bariolées, les sculptures de végétaux attiraient les regards. Les plus curieux pouvaient meme s’approcher afin de découvrir les noms des végétaux et leurs histoires: Mika la papa, Rodrigo le pepino, Johnny le mani…

Juste a coté, Géraldine avait disposé sur le sol des couvertures, des coussins etttt… des tas de jeux de société. Le coin ludothèque a immédiatement été pris d’assaut par les enfants qui ont passé plusieurs heures en compagnie de Géraldine et Charlotte.C à enchaîner parties de cartes et jeux de plateau.

Sur la grande table qui suivait, Magali et Charlotte R faisaient découvrir aux enfants (et leurs parents) les jeux didactiques d’Ayni. Tandis que les uns s’échinaient a résoudre le plus vite possible les opérations du 4x4, les autres se concentraient pour retenir l’emplacement des cartes du « Memory de Bolivie ».

Pendant ce temps, quelques tables plus loin, Coline enchaînait les parties du « sept familles des neufs départements de Bolivie ». Dans la version du jeu inventé par Ayni, chaque famille correspond à un département, avec sa danse, son écusson, sa spécialité culinaire, son drapeau, sa fête anniversaire et son animal emblématique !

Les deux jours ont été ponctués par les spectacles de marionnettes de Lukas, dont les précieux talents de clown ont une fois de plus fait rire aux éclats les enfants.

Mercredi soir, quand la nuit s’est mise à tomber, c’est que le moment était venu de clore la feria et de tout démonter. Aussitôt dit aussitôt fait : un verre de cidre a la main, Nelly a remercié tout les participants puis a trinqué a la réussite de la feria… et de celles qui suivront !

En ce qui me concerne, cette feria m'a permis de faire le bilan de mes trois premiers mois de volontariat. Malgré le sentiment de manquer de temps pour préparer autant que je voudrais mes ateliers ( notamment les interventions theoriques aupres des mamans), je suis quand meme tres contente. La meilleure preuve du succes de mes ateliers a été la motivation des mamans pendant la feria. Un peu paniquée lundi a l’idée de devoir cuisiner seules des plats qu’elles n’avaient vu faire qu’une seule fois, elles s’en sont tirées a merveille. Je ne sais pas encore si elles ont récolté beaucoup d’argent, mais elles n'en ont pas perdu, c’est le principal !

Quant a mes autres ateliers, apres plusieurs jours a stresser de ne pas finir a temps les vegetaux en papier mache que j'avais commencé avec les enfants d'Urkupima, quel soulagement de les voir exposées! Tout le monde les a trouvé plutot reussis... et moi aussi!

A present, je reflechis a de nouveaux ateliers pour le mois de septembre. Histoire de ne pas faire que des ateliers de cuisine, j'aimerai mettre en place un atelier de macramé (realisation de bracelet, collier, et autres bijoux en fils) avec les enfants. Il va falloir que je me forme avant... mais je suis motivée! Je voudrais aussi commencer un atelier patisserie avec les adolescents d'Urkupiña, des jeunes en plein dans l'age rebelle, pas toujours facile a gerer, mais plein d'entrain quand on leur propose des activités. A part les camps de ski, je n'ai jamais mené d'atelier avec des ados... c'est l'occasion ou jamais d'essayer!

Et d'ici septembre, quoi de prévu? Les quinze premiers jours d'aout vont etre consacrés a mon projet de retour en France (qui consiste en l'organisation d'un petit festival sur le theme de la Bolivie, avec expo de photos, projection de documentaires et organisation d'un concert de musique bolivienne a Lille). Charlotte et moi en sommes encore au stade de redaction du dossier du projet... mais ca prend forme! Je vous en parlerai plus en detail dans le prochain billet...

Ensuite, je prend des vacances! J'ai posé les quinze derniers jours d'aout pour partir enfin a la decouverte du Chili, un vieux reve... Charlotte et Charlotte seront du voyage, ainsi que Marie qui vient d'arriver en Amerique latine. Nous projetons de descendre la panamericaine jusqu'a Santiago en voiture de location... un road trip plus que prometteur!

Voili voilou pour les nouvelles! Je vous embrasse tous fort.
A bientot
Chao

Marion

De la ruta de la muerte al año nuevo aymara

2009-07-12T12:59:00.000-07:00

24/06 Poco tiempo ha pasado desde mi ultimo mensaje. Sin embargo, tantas cosas han pasado desde su puesta en linea que no resisto las ganas de escribir uno nuevo. Además, desde esta mañana debo guardar cama a causa de una indigestión grave de pique a lo macho (para que entiendan de qué se trata, aquí viene una lista - no exhaustiva - de sus componentes: papas fritas, plátanos machos (fritos), cebollas (fritas), tomates, salchichas, chorizo, trozos de carne de ternera, huevos duros, el todo nadando en un jugo de cocción espeso y bien graso… Este plato es ciertamente el peor enemigo de los dietéticos bolivianos… (y ahora el mío también)). Para evitar detalles, sólo diré que es el tipo de plato menos agradable para regurgitar (pero desde una hora, estoy mejor: hasta acabo de engullir un plato de arroz blanco con un trozo de pan. Espero un output positivo de mi sistema digestivo¡ La respuesta vendrá en unos minutos mas!)…

Hoy voy a empezar por hablar del cráter de Maragua, donde Coline, Gaëlle y Michael (dos amigos franceses que trabajan también en Ayni), Bruno y yo fuimos hace ya dos semanas. Nos encontramos a las 9h un sábado por la mañana en un barrio periférico de Sucre. Según el « routard », mi “biblia de viaje”, de allá salían los buses para Chaunaca, un pueblito ubicado a 3h de caminata de Maragua y de su cráter
¡En lugar de bus, subimos a un camión de mercancías! Nos instalamos encima de la cabina del chofer, los pies a unos centímetros de los rostros de unos campesinos sentados debajo de nosotros, al medio de bolsas de cereales y otros productos agrícolas

En efecto, ¡la mayor parte del tiempo aquí los productos alimenticios son todavía encaminado hasta los pequeños pueblos a lomo de hombre (o de mujer)! ¡Los bolivianos son capaces de recorrer distancias impresionantes cargados como burros! (Pausita porque el arroz no pasa… voy a trocar el computador por un bacín y esperar. Veremos que pasa)

25/06: Desde mi mensaje de ayer, he zampado un trocito de kouign aman (delicioso pastel bretón preparado por Gaëlle), que he vomitado a la mitad de la noche. Y hoy un trozo de pan y un plátano, los cuales están todavía trancados en mi esófago. Como resultado, guardo la cama hoy día también, y aprovecho la ocasión para retomar mi relato...

Bueno, prosigo sobre el cráter

Unos minutos después de nuestra partida de Sucre, sorpresa: ¡una vaca se subió al camión! Varios minutos fueron necesarios para hacerla subir y reposarla mal que bien al fondo del remolque, pero luego no rechistó en todo el viaje. De mi lado, considerando lo duro que era para nosotros guardar el equilibrio en posición sentada, sufría al ver sus finas patas mantener apenas su cuerpo de pie (¡y todo eso para terminar en el matadero, que trágico, ¿no?!¡Pero a diferencia de los animales de ganadería industrial (almacenados durante toda su vida), está habrá pasado todos sus días al aire libre!)

Después de una buena hora y media de camión en estrechas rutas de montañas en zigzag, el chofer nos desembarcó en una intersección de donde salía el camino que buscábamos. Llenos de ánimo, nos pusimos a caminar.

En general, cuando uno se va de excursión en Bolivia, es muy difícil saber precisamente cuanto tiempo va a durar su caminata. Los habitantes tienen poca noción del tiempo y de las distancias. Aquel fin de semana, cuando preguntábamos a la gente cuanto tiempo restaba hasta Maragua, algunos respondían un cuarto de hora y unos metros más lejos otros decían « una hora » … Los campesinos saben cuantas curvas quedan antes de llegar a un pueblo, o qué hora es según la ubicación del sol, pero para algunos occidentales acostumbrados a datos exactos, puede parecerles muy aproximativo ! Al final una buena caminata nos esperaba ya que 4h fueron necesarias para llegar a Maragua (pensábamos necesitar 2h30 máximo). Llegamos allá hacia las 4h de la tarde, muertos de hambre y apresurados por encontrar un lugar donde acampar. El pueblo, con sus callecitas desiertas, su única tiendita (cerrada a nuestra llegada), y su iglesia deteriorada, se asemejaba a un pueblo fantasma. Situado al centro de un cráter gigante de orígenes oscuros (¿meteorito? ¿erupción volcánica? Cada uno tiene una versión diferente), sus habitantes viven de agricultura y ganadería Por eso tienen que ir regularmente a la ciudad para intercambiar sus productos por los otros productos de primera necesidad.

Después de otra media hora de vagabundeo en el pueblo buscando una buena alma para informarnos, acabamos por encontrar bonitas cascadas a unos pasos del pueblo. Decidimos acampar allá. Era tiempo porque la noche ya empezaba a caer! Dispusimos piedras en círculo y fuimos a recoger las escasas ramas que yacían en los alrededores para calentar la sopa de Gaëlle Al cabo de los preparativos, estábamos listos para una corta pero deliciosa noche junto al fuego, bebiendo sopa, singani y jugando al tarot. Pero ya a las 10 el frío había ganado intensidad y cada uno se puso en su bolsa de dormir.

El programa del día siguiente era muy incierto: algunos de los habitantes nos habían anunciado que una « reunión de trabajo » iba a tener lugar en el pueblo al medio día y que, por consiguiente, un camión para Sucre iba a salir en la tarde. En cambio, referente a su hora de partida, las versiones diferían mucho : ¿12h, 14H, 16H, 18H?… imposible saberlo! Como era nuestra única oportunidad de llegar a Chaunaca en transporte motorizado, estábamos determinados a esperar. A las doce, nos instalamos en la plaza de la iglesia. Varias horas pasaron. Hacia las 3, Coline, arriba de una cerca con un larga vistas en las manos, acabó por distinguir un vehículo aparcado en la plaza central. Efectivamente, era el camión que esperábamos pero sus chóferes estaban ocupados arreglando un neumático. Tuvimos que esperar una hora más. Salimos a las 5.

Lo que no imaginábamos, era que también el estado entero del camión dejaba que desear. Después de unos kilómetros, fue primero la caja de cambios que se embromó. Por suerte, unos arreglos (y tragos de alcohol para el chofer) más tarde, fue reparado y pudimos partir de nuevo.

Unas cuantas docenas de metros más allá, un neumático explotó. El chofer consideró inútil detenerse por algo tan pequeño (como los neumáticos van en pares, el segundo todavía funcionaba...). En el camión, el ambiente era un poco tenso: los blancos evacuaban el estrés haciendo bromas, los bolivianos rezaban en silencio para que éste enésimo trayecto Maragua-Sucre no fuera el último. Por suerte (o por milagro), llegamos sanos y salvo a Sucre, hacia las 20h, ¡cansados y hambrientos, pero muy contentos de este fin de semana tan emocionante!

Tres días más tarde, debía salir para Arica, en Chile, para reunirme con Cristian y Juan Luis, dos amigos, y pasar unos días de vacaciones con ellos. Como mi pasaporte estaba todavía entre las manos de la migración, Nelly había redactado para mi una carta dirigida a los servicios migratorios de La Paz a fin de obtener un préstamo excepcional de pasaporte ¡Mala suerte!: después de cuatro horas de espera frente a funcionarios muy poco cooperativos, me anunciaron que mi pasaporte no había llegado a La Paz y que no podían hacer nada por mí. Después de haberme enojado sólo lo necesario (en este tipo de lugar, es siempre mejor saber contenerse), recogí mis mochilas y me fui, rabiosa. Finalmente, mientras Bruno se iba a esperar a Olivier (uno de sus amigos), en Perú, me quedé esperando a Cristian y Juan Luís en La Paz. Cristian llego al día siguiente en la noche, y Juan Luís un día después

La semana en La Paz transcurrió realmente bien. Yo que creía conocer la ciudad, descubrí un montón de nuevos lugares y viví muchas nuevas experiencias. El hostal, para empezar, estaba a buena distancia del estruendo del centro, con flores y animales, me hizo bien. La bajada de la ruta de la muerte en bici, luego, resultó una experiencia inolvidable.

Por unos treinta euros, se le viene a buscar hasta su hostal a las 8 y se le conduce al comienzo de la larga bajada que lleva a Coroico (ciudad de los Yungas ya mencionada en el mensaje « Cocoroicooo »). Allá, después del desayuno, servido al borde de la carretera, cada uno se pone su equipamiento (un pantalón y una chaqueta de plástico, más un casco, y protecciones para los que pagaron un poco más (es decir no yo)). Luego, comienzan 3 buenas horas de bajada, primero en una ruta asfaltada durante una veintena de kilómetros, luego en un camino pedregoso que serpentea a la ladera de la montaña durante una cuarentena de kilómetros Los primeros metros, cada uno se agarra al manillar y abre los ojos como foros para no caer, pero luego aprende a amortiguar los choques y a tomar bien las curvas... y se acostumbra..

Como la única chica del grupo, puedo decir con orgullo que no me fue tan mal. Esta ruta, que era tomada por los camiones y los buses unos años atrás, contabiliza centenas de muertos (150 por año en promedio, o sea el equivalente de tres autobuses llenos…). Hoy día, a parte de los turistas más osados que no se dan cuenta del peligro y acaban por salirse de la ruta, los accidentes son escasos. La razón principal es que ahora los vehículos a motor toman otra ruta, mucho mejor acondicionada y por consiguiente menos peligrosa !

Llegamos todos sanos y salvo abajo, sudando en nuestros chalecos naranja, y sedientos por el cambio brutal de temperatura que se da durante la bajada (se llega a una zona tropical !). A la llegada, después de una última « foto-recuerdo » (que me parece tan divertida que no resisto las ganas de ponerla en linea…), la agencia nos dejo en un hostal con duchas, piscina y bufet. Claro, era muy agradable, aunque algo muy « arreglado » para mi gusto. Es que todas las agencias depositan sus « death-roadeurs » en el mismo hostal (con aspecto a club Med) y les entregan una polera estampada « Death Road Survivor » : no muy de mi estilo… En todo caso, a pesar del pasaje obligado por una agencia, creanme: bajar la ruta de la muerte en bici vale la pena ! No dudaría ni un segundo en volver a hacerlo!

Al día siguiente, mis dos compañeros y yo habíamos decidido ir a Sorata, un pueblito a dos horas y media de La Paz en dirección de Perú A mediodía, una vez completadas todas las formalidades administrativas, Cristian pudo ponerse al volante de la (inmunda) jeep dorada que rentamos para la ocasión (no quedaba otra disponible…). Tomamos la autopista en dirección de El Alto, pasaje casi obligado para salir de La Paz. En el camino, fue sorprendente no ver ningúna señalización (ni limite de velocidad), y, aún más asombroso, casi ningún otro vehículo. Pero solo fue llegando al peaje de El Alto que supimos el porque de esta ausencia temporal (de vehículos claro, no de señales): ¡ el bloqueo !

Una vez en el peaje, fue imposible pasar. Coches y camiones daban media vuelta unos después de otros. Un policía nos explicó la razón de esta huelga general : como el precio de los transportes públicos había aumentado, los habitantes de El Alto habían decidido manifestar su descontento bloqueando el acceso a la ciudad durante todo el día. Nos anunciaron que iba a durar hasta las 6 (hora de la puesta de sol). Dimos media vuelta, un poco shokeados por la noticia, y, decididos a no dejar desanimarnos tan rápidamente, nos pusimos a recorrer las calles de La Paz en busca de otro pasaje. Hacia las 4h, después de varios intentos, conseguimos entrar a El Alto por una vía indirecta. Fue mala idea porque no sabíamos que el bloqueo se había desplazado al interior de la ciudad. En las calles, unos coches daban vueltas desesperadamente en busca de una salida, pero no había nada que hacer : las calles estaban bloqueadas por piedras, llantas encendidas o bolivianos/as empecinados. Personalmente, no me sentía a gusto : yo, con mi cara de gringa (término peyorativo que designaba al principio los estadounidenses pero que se extendió a todos los extranjeros), al volante de una jeep dorada, perdida en El Alto bloqueado… mejores momentos he tenido. Hace falta saber que El Alto es el centro del antiimperialismo boliviano. En todas partes de la ciudad podemos leer eslóganes pro-Evo Morales (y contra la incursión de firmas extranjeras en la economía boliviana)

Finalmente, hacia las 17h30, cayendo la noche, decidimos bajar de nuevo a La Paz… y devolver el coche. Dada la peligrosidad de las rutas bolivianas, salir para Sorata tan tarde habría sido una locura.

Después de devolver el coche a la agencia (que por suerte nos hizo pagar un sólo día), nos aliviamos yendo al Valle de La Luna. Este valle, situado a una pequeña hora de micro (nombre dado a los transportes colectivos aquí: camiones de todos tamaños, antigüedad y nacionalidad, aunque ahora muchos vienen de China…) del centro de La Paz, lleva bien su nombre : se asemeja realmente a paisajes lunares. La erosión dio nacimiento a extrañas formas pedregosas entre las cuales se puede pasear. Me recordó mucho el Valle de la Muerte en San Pedro de Atacama en Chile : muy árido, muy desconcertante… ¡ Y muy bonito !

Miércoles por la noche, después de mis adiós a Cristian y Juan Luis que regresaron Chile, fui a instalarme a casa de Daniel donde debían reunirse conmigo tres días después Charlotte (que se había ido a escalar el Machu Pichu con los tres amigos bretones que dejaron Sucre unas semanas atrás), la otra Charlotte acompañada de Guillaume, su novio, de visita por unas semanas, Coline, Olga, así como Bruno y su amigo Olivier. Aproveché esos tres días de calma para trabajar sobre mis talleres y asistir a un ciclo de conferencias sobre los logros del proceso de cambio en Bolivia (reforma del Estado, reforma constitucional, nacionalización de los hidrocarburos, adaptación práctica del multiculturalismo…). El evento era organizado por la Alianza Francesa en colaboración con el Museo de Etnografía y Folclore. En consecuencia, varios investigadores franceses, de entre los cuales algunos me habían sido útiles en mi tesina sobre Bolivia hace dos años, estaban invitados. Me dio mucho gusto volver a meter la pata en el mundo de la investigación y de la política, pero sigo sin tener ningún remordimientos de haberlo abandonado, entonces “zapateros a sus zapatos”. Por el momento, necesito algo concreto!

¿Por qué teníamos que encontrarnos en La Paz ? Para ir, el domingo 21 de junio en la mañana, al « wilkakuti » (año nuevo aymara) en las ruinas de Tiwanaku, antigua ciudad prehispánica, y hasta preincaica, situada en los alrededores del Lago Titicaca. En efecto, para los indígenas del Altiplano, el solsticio de invierno concuerda con el inicio de un nuevo año agrícola. Para esta ocasión, tienen la costumbre de reunirse frente a la famosa Puerta del Sol para recibir allá los primeros rayos del sol (y captar la energía astral). Este año, los aymaras entraban en el año 5517 de su calendario).

Los doce salimos de La Paz el sábado en la tarde, en un minibús que rentamos. En el camino, la policía nos distribuyó mascaras destinadas a evitar un posible contagio de gripe porcina, que nos pusimos todos riendo, para quitarnoslos unos metros más allá.

Cuando llegamos a Tiwanaku, lo primero que vimos fueron docenas de metros de muestrarios de gorros, bufandas, medias, guantes y otras prendas calientes. En el invierno, como se sabe, el problema en Tiwanaku, es el frío. En la noche, la temperatura baja hasta 6 grados y menos (eso es la temperatura registrada al amanecer, cuando estaba ascendiendo). Como resultado, para aguantar, los bolivianos se abrigan de la forma más caliente que pueden, y luego bailan y toman toda la noche. En mi caso, después de unos té con té (té de canela con limón y singani, ¡ una delicia !) y pasos de bailes en la plaza central, volví al camión para dormir unas horas. A las 6h, nos levantamos todos. Sleepings en los hombros, salimos en dirección de las ruinas. Allá, con las manos levantadas a la aurora, centenas de bolivianos estaban presentes para recibir el sol. Delante de la multitud, los líderes indígenas procedían a rituales : sacrificios de llamas, encantamientos… aunque no se veía mucho, la emoción estaba presente!

Después, fuimos a degustar unas truchas en las riberas del Lago Titicaca (la trucha es casi el único pescado consumido en Bolivia. Obviamente, es un pez de agua dulce…). Sólo vimos una pequeña parte del Lago pero pienso volver a ir… !

Después de esos diez días de vacaciones, era tiempo de volver a Sucre ¡ Ni hablar de faltar más a mis talleres ! Además, desde hace unos días estamos trabajando en un proyecto : organizar a mitad de julio una « feria alimenticia y de juegos» ¿En qué va a consistir? Heeeee… es un poco largo de explicar. Será para el próximo mensaje !

¡ Denme noticias !
Besos a todos,

Marion

De la route de la mort au nouvel an aymara

2009-06-28T16:16:00.000-07:00

24/06 Mon dernier billet n’est pas bien vieux, et pourtant tant de choses se sont passées depuis sa mise en ligne, que je ne résiste pas à l’envie d’en écrire un nouveau. D’autant plus que depuis ce matin je suis clouée au lit par une indigestion sévère de « pique a lo macho » (pour que vous compreniez, voici une liste (non exhaustive) de ses composants : frites, bananes plantains (frites), oignons (frits), tomates, saucisses, chorizo, morceaux de bœuf, œufs durs, le tout baignant dans un de jus de cuisson épais et bien gras… ce plat est certainement le pire ennemi des diététiciens boliviens… et désormais également le mien). C’est aussi le genre de plat pas franchement agréable à régurgiter, mais je vous passe les détails (en plus, depuis une heure, ça va mieux : je viens même de m’enfiler une barquette de riz blanc et un bout de pain. J’attends un output positif de mon système digestif. La réponse en fin de billet !)…

Je vais commencer par vous parler du cratère de Maragua, ou Coline, Gaëlle et Michael (deux amis français qui travaillent également pour Ayni), Bruno et moi sommes allés il y a déjà deux semaines. Nous nous sommes retrouvés à 9h un samedi matin dans un quartier périphérique de Sucre. D’après le guide du routard, ma « bible de voyage », c’est de là que partent les bus pour Chaunaca, un petit village situé a 3h de marche de Maragua et de son cratère. En fait de bus, c’est dans un camion de marchandises que nous avons grimpé. Nous nous sommes installés sur la cabine du chauffeur, les pieds a quelques centimètres des visages des paysan(nes) assis en dessous de nous, au milieu de sacs de céréales et autres produits agricoles.

En effet, ici les denrées sont encore souvent acheminées jusqu’aux petits villages a dos d’hommes (ou de femmes) ! Les Boliviens sont capables de parcourir des distances impressionnantes chargés comme des mulets ! (Petite pause car le riz ne passe pas… je vais troquer l’ordinateur pour la bassine et attendre. Advienne que pourra)

25/06 : Depuis mon billet d’hier, j’ai avalé un petit bout de kouign aman (délicieux gâteau breton préparée par Gaëlle), que j’ai vomi au milieu de la nuit, ainsi qu’un bout de pain et une banane ce midi, laquelle est toujours coincée dans mon oesophage. Du coup, je reste au lit aujourd’hui, et en profite pour reprendre mon récit...

Bref, je poursuis sur le cratère de Maragua. Quelques minutes après notre départ de Sucre, surprise : une vache nous a rejoint ! Il a fallu plusieurs minutes pour la faire monter et la caler tant bien que mal au bout de la remorque, mais ensuite, elle n’a pas bronché du trajet. De mon coté, vu comme nous peinions a garder l’équilibre en position assise, j’ai souffert de voir ses fines pattes maintenir tant bien que mal son gros corps tout le long du trajet (et tout ça pour finir a l’abattoir, sauf qu’a la différence des pauvres bêtes d’élevage, celle-la aura passé ses jours a l’air libre !)

Après une bonne heure et demi de camion sur d’étroites routes de montagne en lacets, le chauffeur nous a débarqué a une intersection d’où partait le chemin que nous cherchions. Plein d’entrain, nous nous sommes mis en marche.

En général, quand on part faire de la randonnée en Bolivie, il est dur de savoir précisément combien de temps il va falloir marcher. Les « locaux » ont peu la notion du temps et des kilomètres. Ce week-end là, quand on demandait aux gens en chemin combien de temps il nous restait jusqu’a Maragua, certains nous répondaient un quart d’heure quand quelques mètres plus loin d’autres nous disaient « une heure » … les boliviens n’ont pas la même notion du temps que nous : ils savent combien de courbes restent avant d’arriver a leur village, ou quelle heure il doit être selon l’emplacement du soleil dans le ciel, mais pour nous occidentaux habitués aux données exactes, ça reste flou ! Au final une bonne marche nous attendait puisque nous avons mis 4h a atteindre Maragua (nous pensions en avoir pour 2h30 au plus). Nous y sommes arrivés vers 16h de l’après midi, morts de faim et pressés de trouver un endroit ou camper. Le village, avec ses ruelles désertes, sa petite boutique (fermée à notre arrivée), et son église délabrée, ressemblait à un village fantôme. Située au centre d’un immense cratère aux origines obscures (météorite ? éruption volcanique ? Chacun y va de sa version), ses habitants vivent de leur travail aux champs et de l’élevage de bétail, qu’ils partent régulièrement échanger en ville contre les produits de première nécessité qui leur manquent. Après une autre demi-heure à errer dans le village a la recherche d’une bonne âme pour nous renseigner, nous sommes finalement tombés sur de belles cascades à quelques pas du village et avons décidé d’y camper. Il était temps car le soir commençait déjà à tomber (eh oui, ici c’est l’hémisphère sud. En ce moment, il fait nuit à 18h)! Nous avons disposé des pierres en rond puis sommes allés ramasser les quelques maigres brindilles qui traînaient alentour pour faire chauffer la soupe de Gaëlle. Au terme des préparatifs, nous étions parés pour une courte mais délicieuse soirée au coin du feu, à boire de la soupe, du Singani, et à jouer au tarot. Mais des 22h, le froid ayant gagné en intensité, chacun a rejoint son duvet.

Le programme du lendemain était pour le moins incertain : des habitants nous avaient annoncé qu’une « réunion de travail » devant avoir lieu a la mi-journée, un camion pour Sucre partirait dans l’après midi. Par contre, concernant l’heure du départ, les versions différaient : 12h, 14h, 16h, 18h… impossible de savoir ! Comme c’était notre unique chance de rejoindre Chaunaca en transport motorisé, nous étions déterminés à attendre. A midi, nous nous sommes donc installés sur la place de l’église. Plusieurs heures ont passées. Vers 15h, Coline, montée sur un muret et parée de jumelles, a enfin aperçu un véhicule garé sur la place centrale. Pleins d’espoir, nous nous sommes empressés d’aller à sa rencontre. C’était bien le camion que nous attendions mais, manque de bol, ses chauffeurs étaient occupés à arranger un pneu. Il nous a fallu attendre une heure de plus avant d’enfin démarrer : il était 17h.

Ce dont nous ne nous doutions pas encore, c’est que non seulement son pneu, mais l’état entier du camion, laissait à désirer. Apres quelques kilomètres, c’est d’abord la boite de vitesse qui a lâché. Par chance, quelques « arrangements » (et rasades d’alcool pour le chauffeur) plus tard, c’était réparé et nous pouvions repartir. Quelques dizaines de mètres plus loin, c’est un pneu qui a explosé. Heureusement, inutile de s’arrêter pour si peu : les pneus étant montés sur des jantes doubles, le second ferait l’affaire. Dans le camion, l’ambiance était un peu tendue : les blancs évacuant le stress a grand renfort de blagues, les Boliviens priant silencieusement pour que cet énième trajet Maragua-Sucre ne soit pas leur dernier. Heureusement (ou « miraculeureusement »), nous sommes arrivés sain et sauf a Sucre, vers 20h, fatigués, la faim au ventre, mais contents du week-end !

Trois jours plus tard, je devais partir pour Arica, au Chili, rejoindre Cristian et Juan Luis, deux amis, pour passer quelques jours de vacances avec eux. Mon passeport étant toujours entre les mains de la migration, Nelly m’avait aidé a rédiger une lettre a l’attention des services migratoires de La Paz afin d’obtenir un « prêt exceptionnel de passeport », le temps de faire l’aller-retour au Chili. Manque de chance : après quatre heures d’attente face a des fonctionnaires bien peu coopératifs, on m’a annoncé que mon passeport n’était pas encore arrivé a La Paz et qu’on ne pouvait donc rien pour moi. Apres m’être énervé juste ce qu’il faut contre l’agent qui m’avait fait attendre 4h pour rien (dans ce genre de lieu, vaut mieux savoir se contenir), j’ai ramassé mes sacs (et ceux de Bruno, resté avec moi toute la matinée a attendre… merci mon chéri) et suis partie, en rage. Finalement, tandis que Bruno partait attendre Olivier (un de ses amis), au Pérou, je suis restée a attendre Cristian et Juan Luis a La Paz. Cristian est arrivé le lendemain soir et Juan Luis le soir suivant.

La semaine à La Paz s’est vraiment bien passée. Moi qui pensais déjà bien connaître la ville, je n’ai cessé de découvrir de nouveaux lieux et de vivre de nouvelles expériences. L’hôtel, déjà, une petite pension a l’écart du brouhaha du centre, avec des fleurs et des animaux, m’a fait du bien. La descente de la route de la mort en vélo, ensuite, s’est avérée une expérience inoubliable. Pour une trentaine d’euros la journée, une agence vient vous chercher a votre hôtel a 8h et vous conduit au départ de la longue descente qui conduit a Coroico (ville des Yungas déjà mentionnée dans le billet « Cocoroicooo »). Là, après le petit-déjeuner, servi sur le bord de la route, chacun enfile son équipement (un pantalon et une veste de K-way, plus un casque, et même des protections pour ceux qui ont payé un peu plus cher (c'est-à-dire pas moi)). Ensuite, c’est parti pour 3 bonnes heures de descente, d’abord sur une route asphaltée sur une vingtaine de kilomètres, ensuite sur un chemin caillouteux qui serpente a flanc de montagne pendant une quarantaine de kilomètres. Les premiers mètres, on s’accroche au guidon et on écarquille bien grand les yeux pour ne pas tomber, et puis on s’habitue : on apprend a amortir les chocs et a bien prendre ses virages. Seule fille du groupe, je dois dire que je ne m’en suis pas trop mal tirée. Cette route, encore empruntée par les camions et les bus il y a quelques années, comptabilise des centaines de morts (il y en avait 150 par an en moyenne, soit l’équivalent de trois bus pleins…). Aujourd’hui, à part les touristes trop casse-cou qui, ne se rendant pas compte du danger, finissent par quitter la route, les accidents sont plus rares. C’est surtout que les véhicules a moteur empruntent désormais une autre route, beaucoup mieux aménagée et par conséquent beaucoup moins dangereuse ! Nous sommes tous arrivés sain et sauf en bas, tout suant dans nos gilets orange, et assoiffés par le changement brutal de température qui s’opère pendant la descente (on arrive en zone tropicale !). A l’arrivée, après une ultime photo souvenir (que je ne peux pas m’empêcher de mettre en ligne tellement je la trouve drôle…), l’agence nous a déposés dans un hôtel avec douches, piscine et buffet a volonté. Certes, c’est bien agréable, quoiqu’un peu trop « arrangé » a mon goût. Toutes les agences viennent déposer leurs « death-roadeurs » dans le même hôtel aux allures de club Med et leur remettent un tee-shirt estampillé « Death Road Survivor » : pas trop mon style… En tous cas, malgré ce regrettable passage obligé par une agence, croyez moi, descendre la route de la mort en vélo vaut vraiment le coup ! Je n’hésiterai pas une seconde à remonter en selle!

Le lendemain, mes deux compères et moi-même avions décidé de partir pour Sorata, un petit village a deux heures et demi de La Paz en direction du Pérou. A midi, une fois toutes les formalités administratives remplies, Cristian a enfin pu prendre le volant de (l’immonde) jeep dorée qu’on avait loué pour l’occasion (il n’y avait plus qu’elle de disponible…). Nous avons alors pris l’autoroute en direction d’El Alto, passage quasi obligé pour sortir de La Paz. Sur la route, quel étonnement de ne voir aucun panneau d’indication, aucune limitation de vitesse, et, encore plus étonnant, quasiment aucun autre véhicule. Mais ce n’est qu’en arrivant au péage d’El Alto que nous avons appris la raison de cette absence temporaire (de véhicules bien sur, pas d’indications) : le bloqueo ! Arrivés au péage, pas moyen de passer. Voitures et camions faisaient demi-tour les uns après les autres. Un policier nous a expliqué la raison de cette grève générale : le prix du transport ayant augmenté, les habitants d’El Alto avaient décidé de manifester leur mécontentement en bloquant l’accès a la ville toute la journée. On nous a annoncé que ça allait durer jusqu'à 18h environ (heure ou la nuit tombe). Nous avons fait demi-tour, un peu sonnés par la nouvelle, puis, décidés a ne pas nous laisser décourager si vite, nous nous sommes mis a parcourir les rues de La Paz a la recherche d’un autre passage. Malheureusement, tous les accès étaient bloqués. Vers 16h, après plusieurs tentatives, nous avons enfin réussi à pénétrer dans El Alto par une voie détournée. Bien mauvaise idée puisque ce que nous ne savions pas, c’est que le blocus s’était déplacé du péage a l’intérieur de la ville. Dans les rues d’El Alto, quelques voitures tournaient désespérément a la recherche d’une issue, mais rien a faire : les rues étaient bloquées par des pierres, des jantes enflammés ou des Bolivien(nes) plus que déterminés. Personnellement, je n’en menais pas large : moi, avec ma tête de gringa (terme péjoratif qui désignait au départ les Américains mais qui s’est étendu a l’ensemble des étrangers, toutes origines confondues), au volant d’une jeep dorée (si si, je conduisais!), perdue dans El Alto bloqué… on a fait plus rassurant. Il faut savoir qu’El Alto est un peu le chantre de l’anti-impérialisme bolivien. L’USAID, agence américaine pour le développement, s’en est faite expulsée l’année dernière, et partout dans la ville on peut lire des slogans pro-Evo Morales (et contre l’incursion de firmes étrangères dans l’économie bolivienne). Finalement, vers 17h30, la nuit tombant, nous avons décidé de redescendre à La Paz… et de rendre la voiture. Vu la dangerosité des routes boliviennes, partir pour Sorata si tard aurait été de la folie !

Petit photo souvenir (pris par le mec de l'agence) avant de lui rendre la jeep...

Le lendemain, après avoir rendu la voiture à l’agence (qui heureusement ne nous a fait payé qu’une journée), nous nous sommes consolés en allant à La Valle de La Luna. Cette vallée, située a une petite heure en micro (nom donné aux transports en commun ici : des camions de toute taille, ancienneté et nationalité, quoique maintenant beaucoup viennent de Chine…) du centre de La Paz, porte bien son nom : elle ressemble vraiment a des paysages lunaires. L’érosion a donné naissance a d’étranges formes pierreuses entre lesquelles, moyennant le paiement d’un droit d’entrée au site, il est possible de se promener. Ca m’a beaucoup rappelé la Valle de la Muerte a San Pedro de Atacama au Chili : hyper aride, hyper dépaysant… et hyper beau !

Mardi soir, après mes aux-revoirs avec Cristian et Juan Luis qui repartaient au Chili, je suis allée m’installer chez Daniel ou devait me retrouver trois jours plus tard Charlotte (partie escalader le Machu Pichu avec les trois amis bretons qui ont quitté Sucre il y a quelques semaines), l’autre Charlotte accompagné de Guillaume, son copain, en visite pour quelques semaines, Coline, Olga, ainsi que Bruno et son pote Olivier. J’ai profité de ces trois jours de calme pour bosser mes ateliers et assister a un cycle de conférences sur les avancées du processus de changement en Bolivie (réforme de l’Etat, réforme constitutionnelle, nationalisation des hydrocarbures, adaptation du multiculturalisme dans la pratique…).

L’événement était organisé par l’Alliance française en partenariat avec le musée d’ethnographie et de folklore de La Paz. Du coup, plusieurs chercheurs français, dont certains m’avaient servi à rédiger mon mémoire sur la Bolivie il y a deux ans, étaient invités ! Ca m’a fait plaisir de remettre le pied dans le monde de la recherche et de la politique, mais je n’ai toujours aucun regret de l’avoir abandonné. Chacun son truc. Pour le moment j’ai besoin de concret, c’est comme ca !

Pourquoi donc tout ce beau monde me rejoignait-il a La Paz ? Pour aller assister, le dimanche 21 juin au matin, au « wilkakuti » (nouvel an aymara) sur les ruines de Tiwanaku, ancienne cité préhispanique, et même pré-incaique située dans les environs du lac Titicaca. En effet, pour les indiens de l’Altiplano, le solstice d’hiver concorde avec le commencement d’une nouvelle année agricole. A cette occasion, ils ont coutume de se rassembler face a la célèbre Puerta del Sol pour y recevoir les premiers rayons du soleil (et capter l’énergie astrale !) Cette année, les aymaras entraient dans l’an 5517 de leur calendrier !

Nous sommes partis de La Paz le samedi après midi, a 12 dans un minibus loué pour le week-end. En chemin, la police nous a distribué des masques destinés à éviter une éventuelle contagion de grippe porcine, que nous avons tous enfilés en riant, pour les retirer quelques mètres plus loin. A notre arrivée a Tiwanaku, ce sont d’abord des dizaines de mètres d’étalages de bonnets, écharpes, bas, gants et autres vêtements chauds a vendre qui nous ont accueillis. Au solstice d'hiver, c’est bien connu, le problème, c’est le froid ! La nuit, la température descend en dessous de - 6 degrés (ça c’est la température enregistrée le matin, au lever du soleil, quand ça commence doucement a se réchauffer). Du coup, pour tenir le coup, les Boliviens s’emmitouflent le plus chaudement possible, puis dansent et boivent toute la nuit. Pour ma part, après quelques té con té (thé de cannelle avec du Singani, un délice) et pas de danse sur la place centrale, je suis retournée au camion dormir quelques heures. A 6h, tout le monde debout ! Duvets sur le dos, nous sommes partis en direction des ruines. La bas, les mains levées face à l’aurore, des centaines de Boliviens étaient la pour accueillir le soleil. Devant la foule, les leaders indigènes procédaient a des rituels : sacrifices de lamas, incantations… même si l’on ne voyait pas grand-chose, l’émotion y était !

Avant de rendre le minibus, nous sommes allés déguster quelques truites sur les berges du Lac Titicaca (la truite est quasiment le seul poisson consommé en Bolivie. C’est un poisson d’eau douce, bien sur…). Nous n’avons vu qu’une petite partie du Lac mais je compte bien y retourner… !

Apres ces dix jours de vacances, il était temps de rentrer à Sucre. Pas question de rater plus longtemps mes ateliers ! En plus, depuis quelques jours nous sommes sur un projet : organiser mi-juillet une « feria alimenticia y de juegos». Qu’est ce que c’est que ca? Heuuu… c’est long à expliquer, ce sera donc pour un prochain billet !

Donnez moi des nouvelles !
Besos a todos, cuidense

Marion

Eva la chirimoya, mon fruit en papier maché
Je mettrais bientot ceux des enfants en ligne

Cuando Sucre festeja su libertad

2009-06-08T11:22:00.000-07:00

Dos semanas pasaron desde el 25 de mayo, gran día para Sucre que festejaba el bicentenario de su querido “Grito de libertad”. En efecto, aquí habría nacido, en 1809, un movimiento de contestación que se habría repercutido en toda América latina hasta desembocar 15 años más tarde en las declaraciones de independencia de todo el subcontinente. Desde hace varias semanas, Sucre estaba preparándose para esa gran fiesta. En todas partes se escuchaba hablar del bicentenario, los sucrenses no paraban de desfilar, y en todos los rincones eran organizados conciertos y exposiciones sobre el tema. Para ser honesta, a veces llegaba a ser un poco cansador: imposible bajar al centro sin encontrarse con un desfile (y con calles cortadas a la circulación, incluso la de los peatones...). Y para turistas no iniciados a las diferencias culturales interétnicas y a los significados de los bailes tradicionales, es triste de decir pero muy rápidamente tuvimos la impresión que todas se parecen.

¡Entre los mejores recuerdos del 25 están la « feria del chocolate », la del chorizo, así como los fuegos artificiales en el estadio! La del chocolate nos hizo bien porque no es nada fácil encontrar buen chocolate aquí. Y además la feria fue la ocasión de descubrir un cereal andino poco exportado: el amaranto. Algo similar a la quínoa, se encuentra en bebidas, sopas, o también como base de deliciosas barras de chocolate. La feria del chorizo tuvo lugar en las alturas de Sucre, en el mirador del cual ya he debido hablar. Al programa/menú: chorizo, cervezas, y conciertos. Consistente como desayuno dominical, pero tan rico…

En la noche, un concierto fue organizado en el estadio. Fuimos demasiado tarde cómo para conseguir sitios frente al escenario donde tenían lugar los conciertos (el cual daba la espalda a los tres cuartos del estadio…). Extrañamente, a pesar de que no veíamos el concierto y que la mitad del estadio estaba en la oscuridad, los escalones estaban llenos de gente! Una cosa es segura: en lo referente a la seguridad, ésta dejaba mucho que desear (permitir que un estadio entero esté lleno mientras no se ve a más de un metro, me pareció loco)…

De todas formas nos quedamos lo necesario para admirar unos fuegos artificiales memorables, ¡los más peligrosos y por ello más bonitos que jamás había visto! Los fuegos despegaban de en medio del terreno, adonde se podían divisar las sombras de los técnicos que corrían con antorchas encendidas en la mano, entre los humos y los petardos ¡Parecía de verdad una escena de guerra! Los fuegos explotaban encima del público sobre el cual, luego, bajaban las cenizas de los cohetes. Personalmente, no recibí nada, ¡pero tuve un buen incremento de adrenalina!

Hace falta que les diga también que dos días antes había realizado uno de mis más grandes deseos: ver a Evoooo (Morales, el presidente de Bolivia, para los incultos). Él estaba en visita oficial en Ravelo, un pueblito a 3horas de Sucre, para rendir homenaje a los héroes de la independencia de Bolivia ¿Por qué Ravelo? Por una parte porque es allá donde nació Juana Azurduy, una india que encabezó los movimientos de guerrilla contra los españoles en 1816. Por otra parte, porque dada la poca consideración que le confieren los habitantes de Sucre, es preferible que no venga a la ciudad misma (los sucrenses le hacen responsable de la pérdida de la « capitalia plena » así como de la muerte de dos habitantes durante los motines que tuvieron lugar en Sucre el ante año pasado).

Tuve mucha suerte de poder ir allá porque conseguí obtener un lugar al ultimo momento en el pequeño camión rentado por los miembros de Ñanta para la ocasión. Su director me había confirmado el día antes que iba a guardar sitios para Charlotte y yo, pero al momento de salir, se dieron cuenta de que el bus era demasiado pequeño como para que cupiéramos todos. Los de Ñanta decidieron dar prioridad a su gente y nos devolvieron el dinero de los pasajes diciéndonos que nos fuéramos. Yo tenía pánico frente a la idea de no ir. Por suerte, las dos Charlotte, que sabían hasta qué punto este viaje contaba para mí, insistieron para que me dejaran subir por lo menos a mí. Ellas, en cambio, se quedaron en la vereda… Nunca podré agradecerles lo suficiente por su gesto.

Desde este episodio, y aunque el viaje con ellos haya resultado bien, prefiero evitar a la gente de Ñanta. Siento al seno de este centro una atmósfera especial. El centro vive del dinero de unos extranjeros y del trabajo de voluntarios con los cuales las relaciones son ambivalentes. A veces se siente que los « ñanteños » tienen ganas de compartir con los extranjeros, y en otros momentos dejan entender a los voluntarios internacionales que siempre permanecerán extranjeros. Por ejemplo, cada vez que el profesor de cultura viene a hablar conmigo, es para decirme que yo no puedo entender lo que me dice porque no nací en Bolivia. Sin importar el origen que tengan, odio a la gente que venera su cultura hasta despreciar la de los demás…
Es importante amar su cultura y ser orgulloso de ella. Eso es, entre otras cosas, lo que permite intercambiar puntos de vista con los demás. Pero si me gusta cuando un boliviano me explica o alaba los meritos de tal o cual tradición, no me gusta que cuando lo hace intente demostrar la superioridad de su cultura. En mi opinión, ninguna cultura vale más que otra ¡Es tomando conciencia de la diversidad, que uno viene a relativizar sus propias creencias y se vuelve más tolerante!

¡En todo caso Ravelo fue genial! En la mañana, al salir de la sala donde habíamos pasado la noche, cuenta no fue nuestra sorpresa al ver el patio de la escuela lleno de soldados en pleno ensayo. Con sus uniformes verdes, amarillos, o rojos, parecían haber salido directamente de un dibujo animado. Hasta fui a Internet para comparar sus uniformes con los de los soldados franceses durante la primera guerra mundial… y no queda duda: ¡hay mucha similitud! Francia ha tenido mucha influencia en Bolivia, en particular sobre su construcción como nación, y no sería extraño que los militares se hubieran inspirado de uniformes franceses para crear los suyos.

¡Evo Morales llegó al mediodía en helicóptero! Después de haber pasado revista a las tropas, se subió al escenario para observar al desfile organizado en su honor. El desfile valía la pena porque además de los cuerpos profesionales « habituales » (médicos, maestros, estudiantes de todos tipos…), ¡había también muchos campesinos venidos de toda la región para desfilar delante de su presidente! Vestidos de forma tradicional, desfilaron al son de los sicuris y otros instrumentos andinos. Algunos alzaban la wiphala, la bandera de los pueblos indígenas.

Después de los desfiles, Morales hizo un largo discurso muy emocionante donde fustigó al neoliberalismo y dio cuenta de los avances de sus reformas. En un pequeño pueblo como Ravelo, se traduce por la llegada de un tractor o la construcción de nuevas infraestructuras… esas pueden parecer pequeñas cosas pero allá vale más que todos los discursos.
La semana siguiente llegaba Bruno que empezaba sus seis meses de viaje por América latina con unos días conmigo. Fui a buscarle a La Paz y decidimos pasar el fin de semana allá. Nos alojamos en casa de Daniel, él que había alojado a Mickael, Assia, Charlotte y yo a nuestra llegada a Bolivia hace dos meses y medio. Nos recibió de nuevo como reyes. Volvimos a hablar de software libre y terminó por convencerme de instalar Ubuntu en mi computador. Me falta aprender a utilizarlo, pero estoy motivada (sólo estoy esperando tener Internet en mi cesión Ubuntu para dejar de volver a Windows cada vez que quiero conectarme).
El fin de semana estuvo bien. El viernes paseamos en el barrio mercantil de La Paz (calles y calles llenas de mercancías de todo tipo y de alimentos nuevos para probar). Por fin fuimos al « mercado de las brujas », la parte donde se encuentran las tiendas de pociones, amuletos y otros remedios extraños para resolver todo tipo de problemas (desde la cirrosis hasta la pena de amor… ¡todo se cura!). Desgraciadamente (o por suerte), no compramos nada mágico ¡Lo único que adquirimos fue un pequeño llavero en forma de gorro peruano, para que la dueña de la tienda nos dejara tomar una foto!

Casi lo olvido: ¡en el camino del mercado, nos encontramos con un club de tenis de mesa! No pude resistir en entrar… e hice bien: su responsable nos invitó a volver el día siguiente para participar de un torneo. Volvimos en la tarde y nos encontramos cada uno en un grupo de cuatro o cinco jugadores. A pesar de que fuimos eliminados desde la primera vuelta, aquellos simpáticos jugadores nos invitaron a volver a visitarles, y dada su acogida, pienso mucho en aprovechar mis días en La Paz la próxima semana para jugar unos partidos con ellos.

El domingo por la noche tomamos el bus para Sucre donde llegamos el lunes, día del cumpleaños de Bruno y de mi taller de cocina con las mamás. En Bolivia, según la tradición, el que cumple debe sumergir la cara en un gran pastel de crema, y yo había prometido a las mamás iniciar Bruno en la tradición durante el taller. Francamente, puedo decir que honró la tradición (hasta lo hizo mejor que un verdadero boliviano porque puso toda su cara en el pastel. Ahora bien, he aprendido que la mayor parte del tiempo los bolivianos no remojan más que su boca).
Mañana empieza el fin de semana y vamos a acampar con amigos al cráter de Maragua, un « hueco perdido » en las montañas a unas horas de autobús y caminata de Sucre. Luego, el próximo martes, volveremos a La Paz. De allá, Bruno irá en dirección de Perú, donde debe encontrarse con un amigo, y yo tomaré un bus para Arica, en Chile, donde tengo que juntarme con Cristian y Macarena, dos amigos chilenos que encontré el primero en Salamanca en Erasmus hace cuatro años, y la otra en Bilbao el año pasado cuando trabajaba en el consulado de Francia. Lo previsto: playas, visitas, reencuentros, y luego partida para La Paz, ciudad que quieren visitar sin falta! Pequeño problema: todavía no sé si voy a poder dejar Bolivia porque mi pasaporte lo tienen los de la migración, y han previsto guardarlo dos meses, el tiempo necesario para editar mi visa. He presentado una solicitud excepcional de préstamo de pasaporte ante los servicios migratorios pero no sé si vaya a funcionar… ¡todo dependerá de la buena voluntad de los aduaneros en La Paz! A lo peor, me quedaré en La Paz y esperaré tranquilamente a Macarena y Cristian en casa de Daniel…

Bueno…Como pueden darse cuanta (y aunque empezó a hacer frío estos últimos días), ¡todo sigue yendo a pedir de boca bajo el sol de Sucre, y parece que va a continuar!
Muchos besos a todos. Cuídense
Marionnetta

Un vent de liberté souffle sur Sucre

2009-06-05T19:24:00.000-07:00

Deux semaines ont passé depuis le 25 mai, grand jour pour Sucre qui fêtait le bicentenaire de son cher “Grito de libertad”. En effet, c'est ici que serait né, en 1809, un mouvement contestataire qui se serait répercuté dans toute l'Amérique latine jusqu'à déboucher 15 ans plus tard sur les déclarations d’indépendance dans tout le sous-continent. Depuis plusieurs semaines, Sucre se préparait pour cette grande fête. Partout on entendait parler du bicentenaire, les défiles n'en finissaient pas, et aux quatre coins de la ville des concerts et des expos étaient organisés autour de ce thème. Pour être honnête, ça en devenait même un peu fatigant parfois : impossible de descendre en ville sans tomber sur un défilé (et sur des rues coupées à la circulation, y compris la circulation des piétons...). Et puis pour des touristes non initiés aux différences culturelles interethniques et aux significations que peuvent avoir les danses traditionnelles, c'est malheureux à dire mais sans explications on se lasse vite.

Parmi les meilleurs souvenirs du 25 mai : la « feria del chocolate », celle du chorizo, ainsi que le feu d’artifice au stade ! Les ferias sont des foires organisées autour d’un thème. Celle du chocolat nous a fait du bien car il n’est pas facile ici de trouver du bon chocolat. Et puis la feria a été l’occasion de découvrir une céréale andine peu exportée : l’amaranto. Semblable a la quinoa, on la retrouve dans des boissons, dans des soupes, ou encore comme base de délicieuses barres chocolatées ! La feria du chorizo, elle, se tenait sur les hauteurs de Sucre, au mirador dont j’ai déjà dû parler. Au programme/menu : chorizo, bières, et concerts. Costaud comme petit-déjeuner dominical, mais tellement bon…
Le soir, un concert était organisé au stade. Nous y sommes allés trop tard pour avoir des places face à la petite scène où avait lieu le concert (qui tournait le dos au trois quarts du stade…). Etrangement, malgré le fait qu’on ne voyait pas le concert et que la moitié du stade était dans le noir, les gradins étaient pleins ! Et niveau sécurité, ça laissait à désirer (laisser un stade entier se remplir alors qu’on y voit pas à 3 mètres, c'est de la folie)…

Nous sommes quand même restés assez longtemps pour assister à un feu d’artifice mémorable: le plus dangereux mais aussi le plus beau que j’ai jamais vu ! Les feux décollaient du milieu du terrain ou on pouvait apercevoir les techniciens en train de courir, torches en main, au milieu des fumées et des pétards. On aurait vraiment dit une scène de guerre ! Les feux d’artifice explosaient au-dessus du public sur lequel redescendaient ensuite les cendres des fusées. Personnellement, je n’en ai pas reçues, mais j’ai eu une bonne montée d’adrénaline !

Il faut aussi que je vous raconte que deux jours plus tôt j’ai réalisé un de mes vœux les plus chers : voir Evoooo (Morales, le président de la Bolivie, pour les incultes). Il était en visite officielle à Ravelo, un petit village a 3h de Sucre, pour rendre hommage aux héros de l’indépendance de la Bolivie. Pourquoi Ravelo ? D’une part parce que c’est la qu’est née Juana Azurduy, une indienne qui fut à la tête des mouvements de guérilla contre les espagnols en 1809. D’autre part parce que vu le peu d’estime que lui portent les habitants de Sucre, il est préférable qu’il n’y vienne pas (les Sucrenses le rendent responsable de la perte de la « capitalia plena » ainsi que de la mort de deux habitants lors des émeutes qui eurent lieu a Sucre l’année passée).

J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir y aller car j’ai réussi à obtenir une place au dernier moment dans le petit bus loué par les membres de Ñanta pour l’occasion. Son directeur m’avait confirmé la veille qu’il y aurait des places pour Charlotte et moi, mais au moment de partir, les "ñantais" se sont rendus compte que le bus était trop petit pour que nous y rentrions tous. Ils ont bien sur décidé de donner la priorité aux gens de Ñanta et nous ont rendu l’argent des billets en nous disant de rentrer chez nous. J’étais paniquée à l’idée de ne pas partir. Heureusement, les deux Charlotte, qui savaient à quel point ce voyage comptait pour moi, ont insisté pour qu’ils me laissent monter au moins moi, et ca a marché. Elles, par contre, sont restées sur le trottoir… Je ne les remercierai jamais assez de leur geste.

Depuis cet épisode, et même si le voyage avec eux s’est bien passé, je préfère éviter les gens de Ñanta. Je ressens au sein de ce centre une ambiance particulière. Le centre vit de l’argent de quelques étrangers et du travail de volontaires avec lesquels les relations sont ambivalentes. Parfois on sent que les « ñantais » ont envie de partager avec les étrangers, à d’autres moments ils leur font bien sentir qu’ils resteront toujours des étrangers. Par exemple, à chaque fois que le prof de culture du centre est venu discuter avec moi, ça a été pour me dire que je ne pouvais pas comprendre de quoi il voulait parler parce que je n’étais pas née en Bolivie. Quelle que soit leur origine, je déteste les gens qui en viennent a vénérer leur culture au point de mépriser celle des autres…
Il est important d’aimer sa culture et d’en être fier, cela me semble entre autres une condition prealable a tout echange, mais si j’aime quand un Bolivien m’explique telle ou telle tradition, je n’aime pas quand il se met a essayer de me démontrer combien ses traditions sont meilleures que les miennes. Selon moi, aucune culture ne vaut plus qu’une autre et c’est bien ce qui fait la richesse de la diversité. C’est en prenant conscience de la diversité qu’on en vient à relativiser ses propres croyances et à être plus tolérant !

En tout cas Ravelo, c’était super ! Le matin, au sortir de la salle de classe ou nous avions passé la nuit, quelle ne fut pas notre surprise de voir la cour de l’école remplie de soldats en pleine répétition. Avec leurs uniformes verts, jaunes ou rouges, ils paraissaient tout droit sortis d’un dessin animé. Je suis même allée sur Internet comparer leurs tenues à celles des soldats français de la première guerre mondiale… et pas de doute : ressemblance il y a ! La France ayant beaucoup influencé la construction de la Bolivie en tant que nation, il ne serait pas étonnant que les militaires se soient inspirés d'uniformes français pour créer les leurs… mais comme je ne suis sure de rien, je prefere vous laisser juger par vous-même en regardant les photos.

Evo Morales est arrivé vers midi, en hélicoptère. Apres avoir passé les troupes en revue, il est monté sur la scène pour assister au défile prévu en son honneur. Le défilé valait la peine car en plus des corps de métiers « habituels » (médecins, maîtres, apprentis en tout genre…) il y avait également beaucoup de paysans venus des quatre coins de la région pour défiler devant leur président ! Vêtus de manière traditionnelle, ils défilaient au son des sicuris (flûtes de pan) et autres instruments de musique andin, certains brandissant la whipala, le drapeau des peuples indigènes.

Apres les défilés, Morales a fait un long discours très émouvant ou il fustigeait le néolibéralisme et rendait compte des avancées de ses réformes. Dans un petit village comme Ravelo, ça se traduit par l’arrivée d’un tracteur ou la construction de nouvelles infrastructures pour le village… et cela a beau sembler de petites choses, pour les habitants ce qu'ils observent autour d'eux est ce qui compte le plus.

La semaine suivante arrivait Bruno, qui débutait ses six mois de congé sabbatique en Amérique latine par quelques jours en Bolivie avec moi ! Je suis allée le chercher à La Paz ou nous avions décidé de passer le week-end. Nous étions hébergés chez Daniel, celui qui m’avait déjà logé à mon arrivée il y a deux mois et demi. Il nous a de nouveau reçus comme des rois. Nous avons encore discuté de software libre et il a fini par me convaincre d’installer Ubuntu sur mon ordinateur ! Il me reste à apprendre à m’en servir, mais la motivation est là (j’attends simplement d’avoir Internet sur ma cession Ubuntu pour arrêter de retourner sous Windows chaque fois que je veux me connecter)!

Le week-end s’est hyper bien passé. Le vendredi nous nous sommes promenés dans le quartier marchand de La Paz (des rues et des rues remplies de marchandises en tout genre et d’aliments inconnus à goûter). Nous sommes enfin allés voir le « marché des sorcières », c'est a dire la partie du marché qui abrite les boutiques de potions, amulettes et autres remèdes étranges destinés à résoudre tout type de problème (de la cirrhose au chagrin d’amour… tout se soigne !). Malheureusement (ou heureusement), nous n’avons rien acheté de magique, juste un porte clé en forme de bonnet péruvien mais c’était pour que la mamita qui tenait la boutique nous laisse la prendre en photo !

J’allai oublier : sur le chemin du marché, nous sommes tombés sur un club de tennis de table ! Je n’ai pas pu m’empêcher d’entrer… et j’ai bien fait : son responsable nous a invités à revenir le lendemain pour participer à un tournoi. Nous nous sommes retrouvés le lendemain après-midi à jouer chacun dans une poule de quatre ou cinq joueurs. Malgré le fait que nous ayons été éliminés des le premier tour, ces gentils pongistes nous ont invités à revenir, et vu leur accueil, je compte bien profiter de mes quelques jours a La Paz la semaine prochaine pour retourner échanger quelques balles!

A la fin du week-end nous avons repris le bus pour Sucre ou nous sommes arrivés le lundi, jour de l’anniversaire de Bruno et de mon atelier de cuisine avec les mamans. En Bolivie, la tradition veut que celui dont c’est l’anniversaire plonge la tête dans un gros gâteau à la crème, et j’avais promis aux mamans d’initier Bruno à la tradition pendant l’atelier. Franchement, je dois dire qu’il a fait honneur a la tradition (je dirai même qu’il a fait mieux qu’un vrai Bolivien car il a plongé la tête entière dans le gâteau, or j’ai appris par la suite que le plus souvent les Boliviens n’y trempent que la bouche) !

Voila voila… demain c’est le début du week-end et nous partons camper avec des amis au cratère de Maragua, un « trou perdu » dans les montagnes à quelques heures de bus et de marche de Sucre. Mardi prochain nous repartirons a La Paz. De là, Bruno prendra la direction du Pérou ou il doit retrouver un ami, et moi je prendrai le bus pour Arica, au Chili, ou je dois retrouver Cristian et Macarena, deux amis chiliens rencontrés le premier à Salamanque en Erasmus il y a 4 ans, l’autre à Bilbao l’année dernière pendant mon stage au consulat de France. Au programme plage, visites, retrouvailles, puis départ pour La Paz qu’ils veulent absolument visiter ! Petit hic : il n’est pas sûr du tout que je puisse quitter la Bolivie car mon passeport est actuellement entre les mains de la migration, qui a prévu de le garder deux mois, le temps d’éditer mon visa. J’ai présenté une demande exceptionnelle de prêt de passeport auprès des services migratoires mais je ne sais pas du tout si cela va fonctionner… tout dépendra du bon vouloir des douaniers de La Paz ! Au pire, je resterai à La Paz à attendre tranquillement Macarena et Cristian chez Daniel…

Voila voila…Comme vous le voyez (et même s’il a commencé a faire un peu froid ces derniers jours), tout va toujours pour le mieux sous le soleil de Sucre, et c’est bien parti pour durer !
Muchos besos a todos. Cuidense

Marionnetta

Momentos felices como aguacero

2009-05-18T15:21:00.001-07:00

Al empezar este mensaje, es lunes, día del taller con las mamás de Mesa Verde ¡Aquí es el fin de la tarde y me resulta extraño pensar que deben de estar todos durmiendo (hay seis horas de diferencia entre Bolivia y Europa)!

¡El taller de esta tarde merece ser contado! La semana pasada, las mamás habían emitido el deseo de hacer « pollo al horno ». Coline y yo pensábamos hacer un taller « queques », pero como pollos y queques no me parecía constituir un menú razonable (sobre todo en plena tarde), había negociado con las mamás trocar el taller queques por un nuevo “taller ensaladas”. Pero esta vez se trataba de ensaladas verdes, mucho menos consistentes que las del primer taller (cuyas ensaladas eran a base de cereales). Había previsto cuatro ensaladas y tomado algunos riesgos poniendo frutas en la composición de dos de ellas. Había cuidado de incluir en cada una uno o dos ingredientes ricos en proteínas y lípidos, tanto para no chocar a las mamás como para que la comida permanezca equilibrada. Las cuatro ensaladas eran de piña/pomelo/palta, manzana/nuez/huevo, paltas/zanahoria/tomate/pollo y queso/huevo/pepino.

Cuando llegué, las mamás ya habían empezado: Habían puesto las piernas de pollo a remojar en una gran fuente con jugo de limón, salsa de soya y mostaza. Una vez todos las piernas empapadas de salsa, las pusieron al horno y se instalaron en las mesas donde estaban dispuestas las recetas y los ingredientes para el taller. Tenía miedo de que mis ensaladas « no las convencieran » pero, al contrario, todas mostraron mucha curiosidad por experimentar las mezclas y el taller estuvo bien ¡Y lo más bonito restaba: una vez todas las ensaladas listas, pudimos anunciar a las mamás que habíamos traído fotocopias de las recetas de los talleres para cada una de ellas!

Creo realmente que estaban contentas porque se apresuraron a ir a buscar las recetas que habíamos dispuesto en fila para que cada una compusiera su carpeta. Yo me puse al principio de la fila para inscribir el nombre de cada madre en su carpeta, primero porque no todas saben escribir bien, y luego porque a pesar de que ya era el octavo taller, todavía no me sabia los nombres de todas. Lo más divertido era verlas contar de nuevo sus recetas para asegurarse de no haber olvidado ninguna. Luego, cada una a su turno vino a pedir a Coline y yo que firmáramos sus carpetas ¡Durante unos minutos el taller se transformó en sesión de dedicatoria! No podía creerlo…

¡Luego, decidimos hacer una foto grupal! Desde el principio de los talleres, las mamás volteaban la cara en cuanto nos acercábamos para tomar fotos, pero esta semana su actitud pareció cambiar. Pienso que el hecho de haber empezado a enseñarles cada foto justo después de haberla tomado les dio confianza ¡En todo caso, si en las primeras fotos de grupo las mamás parecían intimidadas, después de unos clic el ambiente se relajó y las sonrisas aparecieron! Creo que fue el taller más bonito que hemos hecho…

Para hablar de otra cosa aparte de la comida, voy a contarles mi último fin de semana. Como el fin de semana anterior casi no habíamos dormido porque habíamos ido a una fiesta electrónica que se había alargado hasta el domingo por la noche, la semana pasada decidimos hacer algo más tranquilo. El sábado las Charlotte y yo nos fuimos a acampar a las « siete cascadas », sobre las cuales no sabíamos mucho sino que pocas personas conseguían ascenderlas todas. No muy tranquilizante: Justo antes de irnos, Lukas, un argentino que trabaja con nosotros, empezó a contarnos anécdotas aterradoras a propósito de turistas que habían terminado apuñalados o desvalijados cuando acampaban en las cascadas. Para evitar sufrir la misma suerte, Lukas nos aconsejó acampar en cascadas más altas, de acceso difícil en plena noche… A pesar de sus consejos que se pretendían tranquilizantes, al salir de su casa ninguna de nosotros estaba tranquila. Pero de todas maneras fuimos.

Una vez en el sitio, pensando que las cascadas debían de estar más arriba en la montaña, empezamos a subir una pequeña quebrada ubicada más abajo. Como no habíamos visto que un camino bordeaba la quebrada, escalamos caca cascada como pudimos. Por mucho que no eran muy grandes, con nuestros sacos de dormir, la carpa, más nuestras mochillas y bolsas de provisión, no parecíamos muy capaces. Cuando llegamos a la tercera cascada, encontramos tres alemanes que nos ayudaron a subir las bolsas de cascada en cascada. Para nuestra gran sorpresa en la cuarta cascada encontramos un grupo de jóvenes bolivianos haciendo una parrillada al borde de la misma. Después de unos minutos nos dimos cuenta que existía otro camino para acceder a las cascadas, mucho menos peligroso que él que habíamos tomado y que permitía acceder directamente a la cuarta cascada…

Por mucho que intenté subir la cuarta cascada, estaba demasiado peligrosa para que la escalemos con nuestras bolsas, y como el suelo de piedra de la tercera no permitía plantar la carpa, tuvimos que dar media vuelta. Mientras la luz del día empezaba a declinar, los bolivianos que habían terminado su parrillada y estaban para volver a Sucre en coche, nos indicaron con el dedo dónde estaba el único hostal del lugar: del otro lado del valle (no muy grande por suerte). Después de una hora de camino, llegamos delante de una especie de hacienda parecida a una ciudadela, con mini murallas y un lindo puente de acceso. Fue el jardinero que nos recibió y, para nuestra gran suerte, nos dejó campar en el pasto del hostal para 10 pesos cada una (es decir 1euro). Teníamos un poco de provisiones y lo necesario para el aperitivo, acceso a baños, y hasta luz encima de la carpa… ¿que más pedir? Además estábamos tan cansadas que a las diez ya dormíamos todas como bebes! Al día siguiente tuvimos que volver a caminar una hora antes de alcanzar el pueblo donde volvimos por el bus de mediodía ¡Nuestras discusiones con el jardinero nos confirmaron que había sido buena idea no dormir en las cascadas: varios turistas habían sido extorsionados a fin de robarles las cámaras, el dinero y hasta la ropa la semana anterior a nuestra llegada! ¡Las siete cascadas parecen ser una trampa perfecta para las turistas!

El domingo por la noche, Mickael (mi compañero de departamento) y yo fuimos a un concierto de rock folklórico. Estaba muy bueno. La banda tocaba sobre un pequeño escenario montado en medio de una calle (que por suerte acabaron por cortar la circulación). Los bolivianos bailaban en fila y tomaban « té con té » (es decir te con singan : un alcohol fuerte y bastante barato similar al pisco chileno, que la mayor parte del tiempo se toma con Sprite pero resultó delicioso mezclado con el té de canela). Además la banda, que era paceña, era buena. En fin, por rock folklórico era necesario comprender « música tradicional modernizada » ¡Los instrumentos tradicionales (quena, charango, zampoña) estaban acompañados por dos guitarras eléctricas, y quedaba muy bien!

Esta semana pasó tan rápido como una flecha. Durante el día, cuando no estoy en las bibliotecas, preparo mis talleres. Por cierto, gran noticia: Hoy día ha nacido “ Eva la maracuyá », una fruta montada sobre tres patas, realizada con papel maché, alambre y globo ¡Mi taller verduras y frutas de los Andes en papel maché pronto va a poder empezar! ¡Animo también dos mini talleres: en uno realizamos un juego de las siete familias de los alimentos, en el otro fabricamos botes para guardar los alimentos en la cocina de Villa Armonía. Añadido al taller « cocina » con las madres de Mesa Verde y «desayuno equilibrado » con los niños de Villa Armonía… ¡no es poco! Los niños, tímidos al principio, ahora nos conocen mejor y están a menudo impacientes por saber lo que hemos traído.

Dos tardes por semana, acompaño a las Charlotte a clases de aeróbic, en un gimnasio del centro. Las maquinas están viejas, las paredes cubiertas por pósteres de fisiculturistas que dan realmente miedo, las gradas son de madera y estamos un poco hacinadas, pero la profesora es muy dinámica y el ambiente caluroso, además hace bien desahogarse ! Respecto a las clases de quena, por el momento las he dejado, pero pienso volver a tocar en los próximos días ¿Pero porque los días solo duran 24 horas?

Un abrazo, hasta la vista y cuídense mucho

Marion

Petits bonheurs en cascade

2009-05-14T14:27:00.000-07:00

Au moment ou je commence ce billet, nous sommes lundi, jour de l’atelier avec les mamas de Mesa Verde. Ici c’est a fin de l’après midi et ça me fait bizarre de penser que vous devez tous être en train de dormir (il y a six heures de décalage entre la France et la Bolivie)!

L’atelier de cet après midi mérite d’être raconté ! La semaine dernière, les mamans avaient émis le souhait de faire du « pollo al horno », c'est-à-dire du poulet au four. Coline et moi pensions faire un atelier « cakes », mais comme poulet plus cakes ne me semblait vraiment pas constituer un menu raisonnable (surtout en plein après midi), j’avais négocié avec les mamans de troquer l’atelier cakes contre un nouvel « atelier salades ». Mais cette fois ci il s’agissait de salades vertes, beaucoup moins consistantes que celles du premier atelier (a base de céréales). J’avais prévu quatre salades et pris quelques risques en faisant entrer des fruits dans la composition de deux d’entre elles. J’avais encore pris soin d’inclure dans chacune un ou deux ingrédients riches en protéines et en lipides, tant pour ne pas choquer les mamans que pour que cela reste équilibré. Les quatre salades s’intitulaient ananas/pamplemousse/avocat, pommes/noix/œufs, avocats/carottes/tomates/poulet et fromage/œufs/concombre.

Quand je suis arrivée, les mamans étaient déjà à l’œuvre : Elles avaient mis les cuisses de poulet a tremper dans une grande bassine avec du jus de citron de la sauce soja et de la moutarde. Une fois toutes les cuisses de poulet imbibées de sauce, elles les ont mis au four et se sont installées aux tables ou j’avais disposé les recettes et les ingrédients pour l’atelier. J’avais peur que mes salades ne les « convainquent pas », mais au contraire, elles se sont tout de suite montrées curieuses de tester mes mélanges et l’atelier s’est bien déroulé. Mais le plus beau restait a venir : une fois les salades prêtes nous avons enfin pu annoncer aux mamans que nous avions amené des photocopies des recettes des ateliers pour chacune d’entre elles !

Je crois qu’elles étaient vraiment contentes parce qu’elles se sont empressées d’aller chercher les recettes, que nous avions disposées en rang d’oignon afin que chacune compose son dossier. Je me suis postée en début de file afin d’inscrire le nom de chaque maman sur son dossier, d’abord parce qu’elles ne savent pas toutes bien écrire, ensuite parce que malgré le fait qu’on en soit déjà au 8eme atelier, je ne connaissais toujours pas leur nom a toutes ! Le plus drôle était de voir les mamas recompter scrupuleusement leurs recettes afin d’être sures de n’en avoir oublié aucune. Ensuite, elles sont venues chacune leur tour nous demander a Coline et a moi d’apposer nos signatures sur leur dossier. Pendant quelques minutes l’atelier a pris des airs de séances de dédicaces ! Je n’en revenais pas…

Ensuite, nous avons décidé de faire une photo de groupe ! Depuis le début des ateliers, les mamas tournaient la tête des qu’on s’approchait pour prendre des photos, mais cette semaine leur attitude a changée. Je pense que le fait d’avoir commencé a leur montrer chaque photo juste après l’avoir prise les a mis en confiance. En tout cas, si sur les premières photos de groupe les mamas paraissaient intimidées, après quelques cliches l’ambiance s’est détendu et des sourires sont apparus ! Je crois que c’est le plus bel atelier que nous ayons fait…

Pour parler d’autre chose que de nourriture, je vais vous raconter ce que nous avons fait le week-end dernier. Comme le week end précédent nous n’avions quasiment pas dormi « a cause » d’une fête électro qui s’était prolongée jusqu’au dimanche soir, cette semaine nous avions décidé de la jouer plus soft. Samedi les Charlotte et moi avons décidé d’aller camper aux « sept cascades », dont nous ne savions pas grand-chose a part que peu de gens parvenaient à les grimper toutes. Pas très rassurant : Juste avant de partir, Lukas, un argentin qui travaille avec nous, a commencé a nous raconter des anecdotes terrifiantes a propos de touristes ayant fini poignardés ou dépouillés alors qu’ils campaient aux cascades. Pour éviter que nous subissions le même sort, Lukas nous a conseille d’aller camper dans les cascades les plus hautes, difficiles d’accès en pleine nuit… Malgré ses conseils qui se voulaient rassurants, au sortir de chez lui aucune de nous n’étaient très a l’aise. Mais nous sommes parties quand même.

Une fois sur le site, pensant que les cascades devaient se trouver en amont de la montagne, nous avons entrepris de remonter un petit ruisseau rencontré en contrebas. Comme nous n’avions pas vu qu’un chemin longeait le ruisseau, nous escaladions chaque cascade comme nous pouvions. Elles avaient beau ne pas être bien grandes, avec nos sacs de couchage, la tente, plus nos sacs de voyage et de provision pour le week end, nous ne faisions pas les fières. Arrivées a la troisième cascade, nous avons rencontré trois allemands qui nous ont aide a hisser les sacs de cascade en cascade. Et quelle ne fut pas notre surprise en tombant a la quatrième cascade sur un groupe de jeunes boliviens en train de faire une parrillada (gros barbecue) au bord de la cascade. En fait il existait un autre chemin pour accéder aux cascades, beaucoup moins périlleux que celui que nous avions emprunté, et qui permettait d’accéder directement a la quatrième…

J’ai eu beau tenter plusieurs fois l’ascension de la quatrième cascade, elle était vraiment trop dangereuse pour que nous l’escaladions avec nos sacs, et comme le sol de pierre de la troisième cascade ne permettait pas de planter la tente, nous avons du rebrousser chemin. Alors que la lumière du jour commençait à décliner, les boliviens qui avaient terminé leur parrillada et s’apprêtaient a remonter a Sucre en voiture, nous ont montré du doigt ou était le seul hôtel du coin : de l’autre cote de la vallée (pas trop grosse heureusement). Apres une bonne demi heure de marche, nous sommes arrivées devant une sorte d’hacienda aux allures de citadelle, avec mini remparts et joli pont d’accès. C’est le jardinier qui nous a reçu et, a notre plus grand bonheur, nous a laissé camper sur les pelouses de l’hôtel pour 10 « bolos » (environ 1€) chacune. Nous avions quelques provisions et de quoi prendre l’apéro, accès a des toilettes et des lavabos, et même de la lumière au dessus de la tente… que demander de plus ? Et puis nous étions tellement fatiguées qu’à 22h nous dormions toutes comme des bébés ! Le lendemain matin il a fallu remarcher une bonne heure avant d’atteindre le village ou nous avons repris le bus a la mi journée. Nos discussions avec le jardinier nous ont confirmé que nus avions bien fait de ne pas dormir aux cascades : plusieurs touristes s’étaient fait racketté appareils photos, argent et jusqu'à leur vêtement la semaine précédent notre venue ! Les sept cascades paraissent être un guet-apens parfait pour les touristes !

Le dimanche soir, Mickael (mon coloc) et moi sommes allés à un concert de rock folklorique. C’était super. Le groupe jouait sur une petite scène installée en plein milieu d’une route (qu’ils ont heureusement fini par couper à la circulation). Les boliviens dansaient en farandoles et buvaient du « thé au singani » (un alcool fort et pas très cher similaire au pisco chilien, qui se boit le plus souvent avec du schweppes mais s’est révélé délicieux mélangé au thé a la cannelle). Et puis le groupe, qui venait de la Paz, etait bon. En fait par rock folklorique il fallait comprendre « musique traditionnelle revisitée ». Les instruments traditionnels (quena, charango, zampoña) étaient accompagnés par deux guitares électriques, et avec ça rendait vraiment bien !

Cette semaine a passé comme une flèche. La journée, quand je ne suis pas dans les bibliothèques, je prépare mes ateliers. D’ailleurs grande nouvelle : Aujourd’hui est né « Eva la maracuya », un fruit monté sur trois pattes, réalisé avec du papier mâché, du fil de fer et un ballon. Mon atelier légumes et fruits des Andes en papier mâché va bientôt pouvoir commencer ! J’anime également deux minis ateliers : l’un de réalisation d’un sept familles des aliments, l’autre de fabrication de pots pour la cuisine de Villa Armonia ! Ajoutés à l’atelier « cuisine » avec les mamans de Mesa Verde et « petit déjeuner équilibré » avec les enfants de Villa Armonia… ça fait vraiment pas mal ! Les enfants, timides au départ, nous connaissent désormais mieux et sont souvent impatients de savoir ce qu’on a apporté.

Deux soirs par semaine, j’accompagne les charlottes à des cours d’aérobic, dans un gymnase du centre. Les machines sont vieilles, les murs recouverts de posters d’hommes bodybuildés qui font vraiment peur, les steps sont en bois et nous sommes un peu les unes sur les autres, mais la professeur est super dynamique et l’ambiance est chaleureuse, et puis ça fait du bien de se défouler ! Pour les cours de quena, j’ai un peu abandonné pour le moment, mais compte m’y remettre dans les prochains jours ! Mais pourquoi les journées ne durent-elles que 24h… ?

Des bisous, hasta la vista y cuidense mucho

Marion

Cocoroicoooo! (traducido al español!)

2009-04-27T19:07:00.000-07:00

¡El tiempo pasa tan rápidamente! Desde mi último posteo estuve muy ocupada. Entre mis talleres que preparar, mis primeros contactos con los niños de las bibliotecas, mis clases de quena y de español, más unas fiestas… no tengo tiempo para aburrirme.Alegremente, si las semanas están bien ocupadas, los fines de semana permiten descansar. Por cierto el fin de semana pasado Charlotte y yo fuimos a reunirnos con Arnaud y Pierre (nuestros dos amigos franceses del principio) en Coroico, un pequeño pueblo de los Yungas, una región al norte de La Paz. , a caballo entre los Andes y la Amazonia. Aprovechamos el viernes festivo (Pascua) para irnos desde el jueves el autobús nocturno para La Paz.A pesar de su proximidad con La Paz, Coroico hace un gran contraste con el Altiplano. En tan solo tres horas de viaje, pasamos de 4500 a 1750m y la transformación del paisaje se percibe. A medida que se pierde altitud, el clima seco y ventoso se vuelve caliente y húmedo, las altas cumbres desnudas del Altiplano dan lugar a montañas medianas de vegetación abundante, ¡y la carretera se transforma en camino polvoriento!A nuestra llegada a Coroico una mala sorpresa nos estaba esperando: ¡todos los hostales estaban archí llenos! Empezamos por caminar de un hostal a otro, sin éxito. Finalmente, la noche (y la lluvia) cayendo, decidimos pedir ayuda a los habitantes. Me puse a ir de puerta en puerta explicando que aún una cueva nos convendría... ¡y funcionó! Después una veintena de casas, una mujer terminó por aceptar el alquilarnos una habitación. Claro era un poco más cara que si habiendo reservado un hostal, pero era eso o regresar a La Paz, así que para nosotros era simplemente milagroso.En Coroico hicimos dos paseos por las montañas. La primera debía llevarnos hasta tres grandes cascadas pero después de dos horas de camino dimos con una carretera cuyo borde había una pequeña cubeta alimentada por dos chorros de agua y donde se podía dar un remojón. Después, el agua de la cubeta corría en la carretera y se mezclaba con el barro traído por los camiones de turistas… ¡En resumen, no era el oasis perdido en las montañas que imaginábamos! En cambio, la presencia de bolivianos tomando el sol en la orilla de la carretera me confirmó que en Bolivia, como en México, el fin de semana sigue siendo la ocasión de salir en familia y hacer ocios simples. También me recordó mi estancia en Puebla hace varios años, cuando cada domingo con toda la familia nos íbamos al restaurante, a la feria, o también al cementerio…Debió ser lo mismo en Francia hace unos años, en la época de las familias numerosas y de los ocios masivos…El sábado por la noche una fiesta fue organizada en la plaza central ¡Tuvimos la oportunidad de asistir a un concierto y un espectáculo de bailes afro bolivianos! ¡Existe una población negra en Bolivia ! Traídos como esclavos para trabajar en las minas varios siglos atrás, habiéndose ido los conquistadores, esos africanos se refugiaron en los Yungas y se instalaron allá ! Si bien en sus bailes y en su música todavía se siente la influencia de raíces africanas , son bolivianos de pleno derecho. Además, nos demostraron ampliamente en sus cantos su afecto hacia la nación.
Apenas regresadas a Sucre, tenia taller con las mamás en Mesa Verde. Por suerte era Coline quién estaba encargada de preparar el taller. Después del taller “ensaladas” y del taller “sopa de maní”, Coline había escogido hacer un taller “queques al yogurt”. Todo nos fue bien hasta el momento en que teníamos que poner los queques a cocer. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que la garrafa de gas (aquí todo funciona con gas) del horno estaba vacía. Fuimos a comprar otra pero como la manguera dejaba escapar el gas, después unos minutos él que se había propagado en el aire se inflamó. Afortunadamente la bibliotecaria se precipitó para cerrar la llave del gas, pero nos espantó mucho. Finalmente Coline trajo los 4 queques a nuestra casa para cocerlos en nuestro horno. Mañana es mi turno de animar el taller. He previsto un taller « quiches ». Ojala funcione el horno.Entre los otros acontecimientos destacables de esos últimos días, estuvo nuestro paso por el hospital. Tranquilícense, nadie se enfermó, solo era un paso obligatorio para obtener la visa. Entre una tonelada de otros papeleos y trámites que Elodie se encarga de hacer por nosotros, había una prueba de sangre y una radiografía del tórax. Primero hacia falta conseguir una orden del médico para ir luego a hacer la prueba de sangre. Un detallito: como el médico llegaba a las 8 y las tomas de sangre tenían lugar entre 7 y 8, no podíamos hacer las dos el mismo día y tuvimos que ir dos mañanas seguidas a las 7. Al menos he ganado un examen de sangre gratis y conocido mi tóraxDe hecho, no hace mucho tiempo que los tramites migratorios se han endurecido. Debe haber nacido enseguida a la carta abierta dirigida por Morales a los europeos hace dos o tres años (A leer en definitiva: http://www.alterinfos.org/spip.php?article2422). La había escrito luego del endurecimiento por parte de España de sus políticas migratorias y a la publicación de la « directiva retorno ». Aunque incitaba los extranjeros a ir a trabajar en su suelo desde hacia varios años, con esa directiva España (y Francia luego) se puso a promocionar el regreso de los inmigrantes a sus países de origen. En su carta, Morales amenazaba con aplicar a los residentes europeos de paso en Bolivia los mismos trámites que los sufridos por los bolivianos en el Viejo Continente. Yo entiendo la decisión de Morales. Este endurecimiento no es deseable en sí mismo pero era el único recurso de los bolivianos para hacer entender a nuestros países que no pueden hacer lo que quieren con sus extranjeros, aún menos si les han incitado a ir.

Mientras tanto, yo, que detesto tener que vérmelas con la administración, intenté tomar esos trámites con filosofía, diciéndome que padezco las políticas injustas conducidas en mi país. El martes pasado, era el dia del niño. No he conseguido saber el origen y la edad de esta tradición pero les puedo decir que tiene éxito ! En esta ocasión, hemos organizado una tarde recreativa con los niños de las cuatro bibliotecas gestionadas por la asociación. Con Magali, una interna en pedagogía de práctica en Ayni, decidimos hacer el juego de la tela de araña. Los niños debían pasar lo más rápido posible entre hilos de lana tensados sin tocarlos. Pareció gustarles. Luego tuvo lugar la tradicional carera de bolsa que funcionó bien, también. Aquí los animadores no tienen muchas reglas de seguridad a respectar y a veces puede ser desconcertante. Yo, que estaba acostumbrada a contar los niños cada dos minutos y a formar de nuevo las filas a cada rincón de calle, voy a tener que cambiar mis costumbres. Sin embargo, vistos los delirios legislativos en vigor en Francia, hace bien poder organizar actividades sin tener que estar siempre pensando en lo peor (no pienso que me hubieran dejado organizar esta carera en Francia… es cierto, un niño podría caer…. ¡Y ha pasado más de una vez!)
Después de las clases de quena (que acaban mañana), mis clases de español son el segundo placer de la semana. Primero, hace bien hablar en español porque en casa casi sólo hablamos francés. Luego permite ver de nuevo varias reglas olvidadas, de levantar mis viejas dudas y de mejorar mi español escrito. Me reconcilié con mis viejas costumbres de alumna modelo y hostigo al profe con preguntas durante toda la clase.

El mas pequeño tocador de zampoña del centro cultural de los Masis
Aparte de eso, la vida entre siete personas va bien, con sus buenos y sus malos lados. Lo bueno es el placer de sentirse como en una pequeña familia, de ir a buscar el pan por la mañana, de cocinar y comer juntos, de organizar fiestas en la terraza, de encontrar los amigos de los otros, o también de tener siempre a alguien al alcance de la mano para ayudar o escuchar… Lo menos bueno es que es difícil aislarse los días de mala leche, duro estar siempre a la escucha de los otros cuando lo necesitan, o también estar disponible para ayudar cuando había previsto hacer otra cosa. En todo caso, un buen punto es que a nivel práctico la vida en colectividad va bien. Aunque cada dos días un grifo empiece a gotear o que un enchufe se rote cada uno poniendo un poco del suyo, siempre acabe por ser arreglado (con la ayuda de Nelly y Elodie, siempre alertas a lo que podemos necesitar).Último pequeño recuerdo antes de dejarles: ¡los que quieran venir son bienvenidos! Sucre es una ciudad realmente preciosa y una buena etapa de viaje. Haré pronto un breve descriptivo de las cosas que hay que ver en los alrededores: el Salar de Uyuni, las minas de Potosi, la Cordillera de los Andes (donde hay un montón de caminatas que hacer), la foresta amazónica, La Paz, el lago Titicaca, las comunidades indígenas… y yo claro, que les acoja con los brazos bien abiertos y les prometo una iniciación como es debido a las costumbres bolivianas así como una visita completa de la ciudad (¿y de sus bares?).Bueno, aquí me paro!
Con mucho cariño, que estén todos bienHasta la próximaMarion

Cocoroicooo!

2009-04-22T05:35:00.000-07:00

Le temps a passé vite depuis mon dernier billet. Je suis bien occupée. Entre mes ateliers à préparer, mes premiers contacts avec les jeunes des bibliothèques, mes cours de flûte et d’espagnol, plus quelques fêtes… je n’ai pas le temps de m’ennuyer.

Heureusement, si les semaines sont chargées, les week-ends permettent de se reposer. D'ailleurs le week-end dernier Charlotte et moi sommes allées retrouver Arnaud et Pierre (nos deux amis français du départ) a Coroico, un petit village situé dans les Yungas, une région au Nord de La Paz. , a cheval entre les Andes et l’Amazonie. Nous avons profité du vendredi férié (Pâques) pour partir des le jeudi soir par le bus de nuit pour la Paz

Malgré sa proximité avec la Paz, Coroico est tout ce qu’il y a de plus dépaysant. En trois heures de voyage, on passe de 4500 à 1750m et la transformation du paysage s’en ressent. Au fur et a mesure qu’on perd de l’altitude, le climat sec et venteux devient chaud et humide, les hauts sommets pelés de l’Altiplano font place a de moyennes montagnes a la végétation luxuriante, et la route goudronnée se transforme en piste poussiéreuse !

A notre arrivée à Coroico une mauvaise surprise nous attendait : tous les hôtels étaient archi complets ! Nous avons commencé par marcher d’un hôtel à l’autre, sans succès. Finalement, la nuit (et la pluie) tombant, on a finalement décidé d’aller demander leur aide aux habitants. Je me suis mise à faire du porte a porte en expliquant que même une cave nous conviendrait... et ça a marché ! Au bout d’une vingtaine de maisons, une femme a fini par accepter de nous louer une chambre. C’était forcement un peu plus cher que si on avait réservé un hôtel, mais c’était ça ou retourner a La Paz, donc pour nous c’était juste miraculeux.

A Coroico nous avons fait deux belles balades dans les montagnes. La première devait nous amener jusqu'à trois grandes cascades. En fait, après 2 bonnes heures de marche dans les montagnes, nous avons débouché sur une route au bord de laquelle se trouvait un petit bassin alimenté par deux filets et où on pouvait faire trempette. L’eau du bassin s’écoulait ensuite sur la route, se mêlant à la boue amenée par les camions de touristes… Bref, ce n’était vraiment pas l’oasis perdue dans les montagnes que nous imaginions! Par contre, la présence de boliviens sur des chaises longues au bord de la route m’a confirmé qu’en Bolivie comme au Mexique le week-end est toujours l’occasion de s’échapper en famille, vers des loisirs simples. Cela m’a egalement rappelé mon séjour a Puebla il y a quelques années, quand chaque dimanche avec toute la famille on partait au restaurant, a la fête foraine, a la foire, ou encore au cimetière…Cela devait être pareil en France il y a quelques années, a l’époque des familles nombreuses et des loisirs de masse…

Le samedi soir une fête était organisée sur la place centrale de Coroico. Nous avons eu la chance d’assister à un concert et des danses afro boliviennes ! Eh oui, il existe une population noire en Bolivie ! Amenés comme esclaves pour travailler dans les mines il y a plusieurs siècles, une fois les conquistadores partis, ces africains se sont réfugiés dans les Yungas et s’y sont installés ! Si dans leurs danses et leur musique on sent encore l’influence de lointaines racines africaines, ce sont des boliviens a part entière. Ils nous ont d'ailleurs largement démontré par leur chants leur attachement a la nation.

A peine rentrée à Sucre, j’avais atelier avec les mamans de Mesa Verde. Heureusement c’était Coline qui était chargée de préparer l’atelier. Apres l’atelier salades et l’atelier soupe de cacahuetes, Coline avait choisi de faire un atelier gâteaux au yaourt aux fruits. En fait tout s’est bien passé jusqu'au moment ou il a fallu cuire les gâteaux et ou on s’est rendu compte que la bouteille de gaz (ici tout marche au gaz) du four était vide. On est allée en acheter une nouvelle, mais comme le tuyau fuyait, au bout de quelques minutes le gaz qui s’était répandu dans l’air a pris feu. Heureusement la bibliothécaire s'est precipitée pour éteindre le robinet du gaz, mais ça nous a quand même fait une belle frayeur. Finalement Coline a ramené les 4 gâteaux a la maison pour les cuire dans notre four (et s’est mis un chauffeur a dos en renversant plein de pâte dans son bus). Demain c’est mon tour d’animer l’atelier. J’ai prévu un atelier quiches. Je prie donc pour que le four fonctionne

Parmi les autres événements marquant de ces derniers jours, il y a eu notre passage par l’hôpital. Rassurez vous, personne n’a été malade, c’était juste un passage obligé pour obtenir le visa. Parmi un paquet d’autres paperasses et démarches qu’Elodie se chargent de faire pour nous, il y avait une prise de sang et une radio du thorax. Il fallait d’abord obtenir une ordonnance du médecin pour aller ensuite faire la prise de sang. Petit détail : le médecin arrivant a 8h, et les prises de sang n’ayant lieu qu’entre 7 et 8h, on ne pouvait pas faire les deux le même jour et nous avons du venir deux matins de suite a 7H. J’ai au moins gagné un examen sanguin gratuit et fait connaissance avec mon thorax

En fait cela fait peu de temps que les démarches migratoires se sont durcies. C’est certainement né des suites de la lettre ouverte adressée par Morales aux européens il y a deux ou trois ans(A lire absolument : http://www.alterinfos.org/spip.php?article2422). Il l’avait écrite suite au durcissement par l’Espagne de ses politiques migratoires et à la publication de sa « directive retour ». Alors qu’elle encourageait les étrangers à venir travailler sur son sol depuis plusieurs années, l’Espagne (et la France a sa suite) a soudainement coupé le robinet et s’est mis à promouvoir le retour au pays. Dans sa lettre, Morales menaçait d’appliquer aux ressortissants européens de passage en Bolivie les mêmes démarches que celles que subissent les boliviens sur le vieux continent. Ayant été témoin lorsque je vivais en Espagne des galères de mes colocataires latino (emplois illégaux, sorties régulières du pays pour renouveler un visa…), je comprends la décision de Morales. Ce durcissement n’est pas souhaitable en lui-même mais il était le seul recours des boliviens pour faire comprendre a nos pays qu’ils ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent avec les étrangers, encore moins quand ils les ont encouragé à venir…
En attendant, moi qui déteste avoir affaire avec l’administration, j’essaye de prendre ces démarches avec philosophie en me disant que je fais les frais des politiques injustes menées dans mon pays. N’empêche, pourvu qu’on ait bientôt un visa…

Raúl, mon chouchou a Urkupiña. Il parle a peine espagnol mais ses grands sourires compensent largement la parole et il est toujours partant pour tout!

Mardi dernier, c’était El dia del niño, c'est-à-dire la fête des enfants. Je n’ai pas réussi à savoir l’origine et l’age de cette tradition mais je peux vous dire qu’elle a du succès. A cette occasion, nous avons organisé une après midi récréative avec les enfants des quatre bibliothèques gérées par l’association. Avec Magali, une interne en pédagogie en stage a Ayni, nous avons décidé de faire le jeu de la toile d’araignée. Les enfants devaient passer le plus vite possible entre des fils de laine tendus sans les toucher. Ca a eu l’air de leur plaire. Ensuite a eu lieu la traditionnelle course de sac qui a bien fonctionné elle aussi. Ici les animateurs n’ont pas vraiment de règles de sécurité à respecter et c’est parfois un peu déroutant. Moi qui étais habituée à compter les enfants toutes les deux minutes et à reformer les rangs à chaque coin de rue, je vais devoir changer mes habitudes. N’empêche, vu les délires législatifs qui ont cours en France, cela fait du bien de pouvoir organiser des activités sans avoir sans arrêt a envisager le pire (je ne suis pas sure qu’on m’aurait laisse organiser cette course de sacs en France… c’est vrai, les enfants pouvaient tomber…d’ailleurs c’est arrivé plus d’une fois).

Apres les cours de quena (qui se terminent demain), mes cours d’espagnol sont mon autre grand plaisir de la semaine. Déjà ça fait du bien de parler espagnol car à l’appart on parle surtout en français. Et puis ça me permet de revoir pas mal de règles oubliées, de lever mes vieux doutes et d’améliorer mon espagnol écrit. J’ai renoué avec mes anciennes habitudes d’élève modèle et harcèle mon prof de questions à longueur de cours. Le plus petit joueur de zampoña du centre culturel des Masis

Sinon la colocation se passe bien, avec ses bons et ses mauvais cotés. Les bons c’est le plaisir de se sentir comme dans une petite famille, d’aller chercher le pain pour 7 le matin, de cuisiner et manger a plusieurs, d’organiser des grosses soirées sur la terrasse, de rencontrer les amis des autres, ou encore d’avoir toujours quelqu’un a portée de main pour vous aider ou vous écouter… Les moins bons c’est qu’il est dur de s’isoler les jours de mauvaises humeurs, dur d’être toujours a l’écoute des autres quand ils en ont besoin, ou encore de se rendre disponible pour aider quand on avait prévu de faire autre chose. En tout cas, un bon point c’est qu’au niveau pratique la vie en collectivité se passe plutôt bien. Même si tous les deux jours un robinet se met à fuir ou qu’une prise disjoncte, chacun y mettant un peu du sien, ça finit toujours pas être réparé.

Assia fait dodo...

Petit dernier rappel avant de vous laisser : ceux qui le souhaitent sont les bienvenus ! Sucre est vraiment une belle ville et une bonne étape de voyage. Je ferai bientôt un petit descriptif des choses a voir aux alentours: le Salar d’Uyuni, les mines de Potosi, la Cordillère des Andes (qui invite a de super treks), la foret amazonienne, La Paz, le lac Titicaca, les communautés indigènes… et puis moi bien sur, qui vous accueille a bras ouvert et vous promet une initiation en bonne et due forme aux coutumes boliviennes ainsi qu’une visite complète de la ville (et de ses bars).

Les enfants des quatre bibliotheques reunis devant le spectacle de clown de Lukas un volontaire argentin avec qui je vais monter un atelier marionnettes!

Allez, je m’arrête la! Con mucho cariño, que estén todos bien

Hasta la próxima

Marion

traduction billet du 1/.4

2009-04-02T11:12:00.000-07:00

Ya está, he llevado a cabo mi primer taller de cocina… ¡y todo resultó bien!
Al menú: cuatro ensaladas, cada una basada en una cereal (maíz, arroz, fideos, y el feculento rey de los Andes, la papa), a los cuales se añadían una fuente de proteínas diferentes (huevos, mortadela, queso de cabra, y en la ultima maíz y fréjoles rojos, un cereal y una leguminosa que, consumidas juntas, proporcionan todos los aminoácidos esenciales). Cada ensalada estaba también compuesta por verduras del mercado: pepinos, zanahorias, coliflor, brócoli, tomates… y de una vinagreta específica (ketchup/vinagre/pimentón rojo, mostaza/vinagre/aceite, limón/nata/palta…).
Con Coline y Charlotte, hemos dispuesto los ingredientes, utensilios nuevos, y recetas en las mesas igualmente compradas para la ocasión, ¡y luego esperamos a las madres! Estaba un poco nerviosa al principio, pero todo resultó bien ¡Cada grupo consiguió hacer su ensalada, pidiendo a veces consejo sobre el tamaño que debían tener los cubos de verduras, o sobre la dosificación de las vinagretas, pero todos participaron hasta el final! Cuando todo estuvo listo, dispusimos las mesas en buffet para « probar » juntas (digo probar porque eran las 5, por lo tanto un poco temprano para que comamos, pero aquí parece bastante normal hacer un cuarta comida en la tarde… Vamos a tener que acostumbrarnos). Cada una tuvo un poco de cada ensalada, y algunas hasta pagaron un peso para llevar restos a su casa. Todas parecían decididas a reiterar la experiencia la próxima semana, pero serán ellas quienes propondrán un plato. Al parecer, nos van a enseñar como se hace la casuela, es decir la sopa de maní. De hecho, aquí la sopa hace parte de los platos consumidos cotidianamente. La mayor parte del tiempo servido como entrada, pero también a veces como plato principal, son sopas mucho más consistentes que las nuestras. A base de cereales y comprendiendo la mayor parte del tiempo carne, son mas espesas que nuestras sopas de verduras licuadas. Por el contrario, las ensaladas son escasas y no son consideradas como platos completos ¡Se componen muchas veces de verduras ralladas (cebolla, zanahoria, tomates) y acompañan la carne y las cereales o papas!
¡Son estas visiones diferentes que hacen que el intercambio sea fructífero! Creo que la promoción de la salud antes de pasar por una tonelada de consejos nutricionales, debe pasar por la promoción del gusto y del placer de cocinar. He dejado de pensar que iba a ser inapropiado hacer talleres de cocina internacional. Ahora creo que estos deben acompañarse de talleres de cocina boliviana (tenia miedo de caer en “coman como yo es más sano”). ¡En fin, todo depende de la forma de abordar el tema! Los talleres permiten darse ideas mutuamente, para tomar placer al cocinar mientras se cuida el equilibrio de los menús.
De hecho, creo que aquí como en Francia, la gente cocina cada vez menos no porque les falta el gusto por las buenas cosas sino por la falta de “conocimientos básicos culinarios”, y esto mismo relacionada a una pérdida de referencias alimenticias. Basta cuestionar a los niños (franceses y bolivianos) sobre el origen de lo que comen para darse cuenta del abismo que se ha ahondado entre las nuevas y las viejas generaciones. La mayoría de nuestros padres seguían teniendo parientes campesinos, en contacto directo con la naturaleza. Ahora, la industrialización rompió este imprescindible vínculo. En Francia, las AMAPs y el entusiasmo por los productos biológicos ha nacido por el temor a las consecuencias a largo plazo de la agricultura extensiva e intensiva, la cual produce para las masas productos cada vez más transformados, y , por lo tanto, alejados se sus “raíces”.
Bolivia sigue siendo un país pobre, en el cual el éxodo rural es reciente y masivo. A las carencias alimenticias antiguas se añadieron problemas de mala costumbre alimenticia. Los niños, las mujeres embarazadas y las madres jóvenes son los más afectados. En la ciudad, una gran parte de la población sigue viviendo en situación de pobreza crónica. A pesar de una tasa de desocupación muy elevada en las ciudades, numerosos campesinos siguen dejando sus campos adonde sus condiciones de vida no han dejado de empeorar. La perspectiva de encontrar un trabajo y de beneficiarse de condiciones de vida mejor les incita a ensanchar a las periferias pobres de las ciudades, esas mismas donde están implantadas las bibliotecas de Ayni. Cuando uno se va a las bibliotecas, siente bien la diferencia de niveles de vida entre el centro de Sucre y sus barrios periféricos con calles orilladas por residuos.
¡Para pasar a sujetos más alegres, déjenme contarles el último fin de semana!
El sábado fuimos a visitar el cementerio de Sucre, conocido como uno de los más bonitos de América latina. A pesar de su estilo colonial, hace falta reconocer que es bastante original. Por unos pesos, un niño nos hizo la visita guiada de los imponentes mausoleos de presidentes del siglo XIX erigidos a la entrada. Nos enseñó también el monumento construido en conmemoración del conflicto que encadenó el traslado de la capitalia de Sucre a la Paz. Conmemora la muerte de 27 estudiantes masacrados por 400 campesinos cuando festejaban en dos pueblitos de la región de Chuquisaca. Los campesinos habrían cortado las cabezas de los estudiantes así como sus orejas para hacer collares. Luego habrían bebido la sangre de sus cráneos. Siguiendo a este triste episodio, como La Paz había al mismo tiempo ganado talla y poder económico, se decidió el traslado del gobierno. ¡Pequeño paradoja: el monumento compone de una estatua de la madre patria, símbolo de unidad nacional, coronada por una columna quebrada que significa que el conflicto entre Sucre y La Paz no ha terminado! De hecho, (y es mi gran desesperación), muchos de los sucrenses están molestos con Evo Morales ¿Por qué? Principalmente a causa del conflicto entre Sucre y La Paz por la « capitalia », es decir el titulo de capital de Bolivia. En resumen, el poder judicial está en Sucre, pero el gobierno tiene sede en La Paz, lo que comporta muchas complicaciones logísticas. El problema es que ninguna de las dos ciudades está dispuesta a abandonar su título, que le rinde, más allá del prestigio, empleos… Los desfiles « por la capitalia » son frecuentes en Sucre pero deja pronto de ser interesante visto que el conflicto parece no tener fin.
Sábado por la noche, fuimos a la despedida de dos voluntarios franceses que trabajaron para Ñanta, una asociación amiga de Ayni que se ocupa de los niños trabajadores del centro de Sucre. Resumen: ¡los bolivianos son bien juerguistas! A diferencia de Europa, no toman a menudo pero cuando toman, toman muuuucho ! Mickaël y Marie (los dos voluntarios que se van) habían previsto un baril de chicha, un alcohol a base de maíz, maní y frutas, con sabor particular, muy consumido aquí. Para nosotros, franceses acostumbrados a una higiene perfecta, el baril dejaba entrever insectos y otros DNI (desechos no identificados) que flotaban dentro, pero llevados por el ambiente y después de unos vasos de aperitivo, me deje convencer. Y hace falta decir que cuando un boliviano le tiene su tutumi de chicha (tazón hecho con la cáscara de una fruta tropical), es difícil rechazar la oferta. Entonces hace falta remojar los labios dentro del líquido y hacer como si se tomara un buen trago). Había también una pequeña banda de música boliviana, con quenas, zampoñas y charangos (pequeña guitarra de 8 cuerdas, originalmente dotada de un caparazón de armadillo). Tocaron una buena parte de la noche mientras hacíamos farándulas alrededor de ellos. Conversamos hasta el amanecer y encontramos bastante gente, que invitamos a nuestro turno a casa el siguiente viernes. Será nuestra primera fiesta en el departamento. Quizás empecemos por hacer una K’oa en la tarde con el personal de las bibliotecas (tipo de parrillada acompañada de rituales andinos en homenaje a la Pachamama, y luego continuaremos con una fiesta « normal ». Tenemos prisa estrenar el bonito horno que fui a comprar hoy con Máximo (no les escondo que tener un horno aquí es un lujo … pero como empezábamos a cansarnos de comer siempre la misma cosa, decidimos invertir todos juntos)! Hemos previsto hacer pizzas y quiches caseras a fin de entrenarnos en vista los próximos talleres !
Ya esta bien largo entonces aquí me paro. Gracias por sus correos, hago lo que puedo para contestar a todos. Espero que estén bien y pienso en ustedes!
Cuídense. Abrazos
Marion

Premier atelier et premières rencontres

2009-04-01T09:17:00.000-07:00

Ça y est, j’ai mené mon premier atelier-cuisine… et ça s’est bien passé!
Au menu : quatre salades, chacune basée sur une céréale (maïs, riz, pâtes, et le féculent roi des Andes, la pomme de terre), à laquelle s’ajoutait une source de protéines différente (œuf, mortadelle, fromage de brebis, et pour la dernière, j’ai joué sur la complémentation du maïs avec les haricots rouges, une céréale et une légumineuse qui, consommées ensemble, apportent tous les acides aminés essentiels) ! Chaque salade était également composée de légumes du marché : poivrons, carottes, chou fleur, brocoli, concombres, tomates… et d’une vinaigrette spécifique (ketchup/vinaigre/piment rouge, moutarde/vinaigre/huile, citron/crème fraiche/avocat…).

Avec Coline et Charlotte, nous avons disposé ingrédients, ustensiles neufs, et recettes sur les tables toutes neuves également achetées pour l’occasion, puis nous avons attendu les mamans ! J’étais un peu nerveuse au début, mais tout s’est bien passé. Chaque groupe est parvenu à faire sa salade, en nous demandant parfois conseil sur la taille que devaient avoir les cubes de légumes, ou sur le dosage des vinaigrettes, mais toutes ont participé jusqu’à la fin ! Quand tout a été prêt, nous avons disposé les tables en buffet pour « goûter » ensemble (je dis goûter parce qu’il était 17H, et donc un peu tôt pour manger pour nous, mais ici ca a l’air plutôt normal de faire un quatrième repas dans l’après midi… il va falloir qu’on s’habitue!). Chacune a eu un peu de chaque salade, et certaines ont même repayé un peso pour emmener des restes chez elle. Toutes ont parues décidées à renouveler l’expérience la semaine prochaine, mais cette fois ci, c’est elles qui proposeront un plat. A priori, nous allons apprendre la sopa de maní, c’est à dire la soupe de cacahuète. En fait ici la soupe fait partie des mets consommés au quotidien. Souvent servies en entrée, mais aussi parfois en plat principal, ce sont des soupes beaucoup plus riches que les notres. A base de céréales et comprenant la plupart du temps de la viande, elles sont bien plus épaisses et consistantes que nos soupes de légumes mixés. A l’inverse, les salades se font rares et ne sont pas considérées comme des plats. Elles se composent souvent de légumes râpés (oignon, carottes, tomates) et servent d’accompagnement à la viande et aux céréales ou pommes de terre !
Ce sont ces visions différentes qui rendent l’échange fructueux! Je crois que la promotion de la santé avant de passer par des tonnes de conseils nutritionnels, doit passer par la promotion du goût et du plaisir de cuisiner ! J’ai cessé de penser qu’il était déplacé de faire des ateliers de cuisine internationale, mais à condition qu’ils s’accompagnent d’ateliers de cuisine bolivienne (j’avais peur de tomber dans le « mangez comme moi c’est plus sain »). En fait, tout dépend de la manière d’aborder la chose ! Les ateliers permettent de se donner mutuellement des idées, pour prendre du plaisir à cuisiner, tout en prenant garde d’équilibrer les menus.

En fait, je crois qu’en France, comme ici, les gens cuisinent de moins en moins non pas par manque de goût pour les bonnes choses mais par manque de « connaissances de base », lui même dû à une perte de repères. Il n’y a qu’à questionner les enfants (français ou boliviens) sur l’origine de ce qu’ils mangent pour se rendre compte du gouffre qui s’est creusé entre les nouvelles et les anciennes générations. La plupart de nos parents avaient encore des parents paysans, en contact direct avec la nature. A présent, l’industrialisation a cassé cet indispensable lien. En France, les AMAPs et l’engouement pour les produits biologiques sont nés de cette crainte des conséquences à long terme de l’agriculture expansive et intensive, qui produit pour les masses des produits de plus en plus transformés, et donc éloignés de leurs « racines ».

La Bolivie reste un pays pauvre, dans lequel l’exode rural est récent et massif. Aux carences alimentaires anciennes se sont ajoutés les problèmes de malbouffe. Les enfants, les femmes enceintes et les jeunes mères sont les plus touchés. En ville, une grande partie de la population continue de vivre en situation de pauvreté chronique. Malgré un taux d’inoccupation très élevé dans les villes, de nombreux paysans continuent de quitter les campagnes où leurs conditions de vie n’ont cessé de se dégrader. La perspective de trouver un travail et de jouir de meilleures conditions de vie les poussent vers les périphéries pauvres des villes, celles-là même où sont implantées les bibliothèques d’Ayni. Lorsque l’on se rend dans les bibliothèques, on sent bien la différence de niveaux de vie entre le centre de Sucre et ses quartiers périphériques aux rues bordées de détritus et de baraquements.

Voici les etranges tombes a etages du cimetiere de Sucre. On dirait des petits micros ondes! Les visiteurs ont une cle qui leur permet d'ouvrir la petite fenetre devant la tombe pour y deposer fleurs et messages!

Pour passer à des sujets plus gais, laisser moi vous raconter le week-end dernier!
Samedi nous sommes allées visiter le cimetière de Sucre, réputé comme l’un des plus beaux d’Amérique latine. Malgré son style colonial, il faut reconnaître qu’il est assez original. Pour quelques pesos, un enfant nous a fait la visite guidée des imposants mausolées de présidents du XIXème siècle qui se dressent à l’entrée. Il nous a également montré le monument construit en souvenir du conflit qui entraîna le transfert de la capitale de Sucre à la Paz. Il commémore la mort de 27 étudiants massacrés par quelques 400 paysans alors qu’ils faisaient la fête dans deux petits villages de la région de Chuquisaca. Les paysans auraient tranché les tête des étudiants ainsi que leurs oreilles afin d’en faire des colliers. Puis ils auraient bu le sang de leurs crânes. C’est suite à ce triste épisode que, La Paz ayant à la même période gagné en taille et en puissance économique, on a décidé de transférer le gouvernement de Sucre à La Paz. Petit paradoxe : le monument est composé d’une statue de la mère patrie, symbole de l’unité nationale, surmontée d’une colonne cassée qui signifie que le différent entre Sucre et La Paz n’est pas réglé ! En fait, (à mon grand desespoir), les sucreñses (habitants de Sucre) sont plutôt hostile à Evo Morales. Pourquoi ? Principalement à cause du conflit entre Sucre et La Paz pour la « capitalia », c’est à dire le titre de capitale de la Bolivie. En résumé, le pouvoir judiciaire est à Sucre, mais le gouvernement siège à La Paz, ce qui crée pas mal de complications logistiques. Le problème est qu’aucune des deux villes n’est prête à abandonner son titre, qui lui rapporte, au delà du prestige, des emplois… Les défilés « pour la capitalia » sont fréquents à Sucre mais on a vite fait de s’en désintéresser tellement ce conflit paraît sans fin.

Voici mes colocs au complet : Maxime, Coline, Charlotte, Charlotte, Assia, et Mickael.

Samedi soir, nous sommes allés à la despedida (fête de départ) de deux volontaires français qui ont travaillé pour Nanta, une association partenaire d’Ayni qui s’occupe des enfants travailleurs dans le centre de Sucre (j’aurai certainement l’occasion d’en reparler). Bilan : les boliviens sont de bons fêtards ! A la différence de chez nous, ils ne boivent pas souvent mais quand ils boivent, ils boivent beaucoup ! Mickaël et Marie (les deux volontaires en partance) avaient prévu un bidon de chicha, un alcool à base de maïs, d’arachide et de fruits, au goût particulier, très consommé ici. Pour nous autres, français habitués à une hygiène sans failles, le bidon faisait un peu peur à voir à cause des insectes et autres DNI (détritus non identifiés) qui flottaient dedans, mais emportés par l’ambiance et après quelques verres d’apéro, je me suis laissée tenter. Et puis, il faut dire que quand un bolivien vous tend son tutumi de chicha (bol fait avec la coque d'un fruit tropical), c’est dur de refuser. Il est donc d’usage d’y tremper poliment les lèvres (en faisant mine d’en avaler une bonne gorgée quand même). Il y avait aussi un petit groupe de musique bolivienne, avec quenas, zampoñas (flûte de pan), et charangos (petite guitare à 8 cordes, originellement pourvue d’une carapace de tatou). Ils ont joué une bonne partie de la nuit tandis que nous faisions des farandoles autour d’eux. Nous avons discuté jusqu’au petit matin et rencontré pas mal de gens, que nous avons invités à notre tour à venir chez nous vendredi prochain. Ce sera notre première fête à l’appartement. On commencera certainement par faire une K’oa l’après midi avec le personnel des bibliothèques (espèce de barbecue entouré de rituels andins en hommage à la Pachamama (la Terre-mère)), puis cela se poursuivra par une soirée « normale ». On a hâte d’inaugurer le beau four que je suis allée acheter aujourd’hui avec Maxime (je ne vous cache pas qu’avoir un four ici est un luxe… mais comme on commençait à se lasser de manger toujours la même chose, on a décidé d’investir tous ensemble)! On a prévu de faire des pizzas et des quiches maison afin de s’entraîner pour les prochains ateliers !

Ça fait déjà bien long alors je m’arrête là. Merci pour vos mails, je fais mon possible pour répondre à tout le monde. J’espère que vous allez bien et pense bien à vous!

Cuidense. Abrazos

Marion

Sucre

2009-03-24T07:55:00.000-07:00

Nous sommes arrivés à Sucre jeudi matin par le bus de nuit. Le souvenir douloureux d’une nuit passée à grelotter dans un bus lors de mon premier voyage en Bolivie m’ayant appris à ne pas faire d’économie sur les prix des transports, nous avons pris un bus suffisamment confortable pour qu’à la moitié du film (« the patriot »…), nous dormions tous.

A Sucre, Coline et Charlotte, les deux volontaires déjà sur place depuis un mois, plus Maxime, un voyageur de passage logé par Ayni en échange de quelques ateliers de sport dans les bibliothèques, nous attendaient à l’appartement. En fait, tous les trois venaient d’y emmenager, car à leur arrivée il y un mois, Ayni n’avait pas encore trouvé de logement pour les volontaires.

En plus de loger les six volontaires, l’appartement fait également office de bureaux pour l’association. Du coup, petit bémol : même s’il est grand, nous n’avons pas chacun une chambre. Je partage la mienne avec une des deux Charlotte. Au final je suis contente car on s’entend plutôt très bien et que malgré le bruit de la rue et la lumière un peu forte, notre chambre est agréable. Dans d’autres pièces par contre, nous avons quelques soucis : l’évier de la cuisine fuit, la douche du haut ne marche pas, et l’évier à lessive renvoit toute son eau sale dans l’évier de la cuisine, qui déborde régulièrement. Bref… on attend impatiemment que tout ça s’arrange. Heureusement, Nelly, la responsable bolivienne d’Ayni, se met en quatre pour trouver des solutions. Et puis nous avons vite compris qu’en Bolivie il ne faut pas être trop pressé. Depuis deux jours, comme les propriétaires étaient impossible à joindre, c’est le père de Nelly qui vient nous aider… en s’improvisant un jour électricien, l’autre plombier !

Elodie, la responsable française d’Ayni, étant tombée malade (elle a attrapée une salmonelle, bactérie alimentaire qui a l’air assez coriace et dont nous ne sommes pas à l’abris) juste avant notre arrivée, c’est Nelly, la responsavble bolivienne, qui s’occupe de nous. Elle a une énergie impressionnante ! Il y a deux jours elle nous a emmené visiter trois des quatres bibliothèques : Urkupiña, Mesa Verde et Villa Armonia. Pour y aller, il faut prendre des micros (minibus qu’on hêle dans la rue) car elles sont à l’extérieur de la ville (qui est d’ailleurs bien plus étendue que ce que je pensais). La visite des bibliothèques a confirmé ce que m’avait dit Coline : le matériel dont nous disposons pour les ateliers de cuisine est plus que sommaire : deux des bibliothèques seulement sont équipées de fours (des vieux fours qui marchent au gaz), et une seule de plaques de cuisson. Il va donc falloir que nous achetions quasiment tout le matériel pour cuisiner. Comme les moyens financiers de l’association sont très limités, je bénie le CLAP de Villeneuve d’Ascq de m’avoir octroyée une subvention avant mon départ ! Elle va nous être d’une grande utilité…

En fait, en Bolivie, je crois que le plus gros choc culturel concerne la nourriture. Les boliviens mangent un peu toujours la même chose : une soupe et un « plato combinado », midi et soir. Les soupes sont des bouillons avec quelques morceaux de viandes, des pommes de terre, et une céréale pour épaissir (cacahuète, maïs, quinoa, farine, blé…), et le plat principal est le plus souvent composé d’un morceaux de viande, de frites et de riz. Parfois des bananes plantains, parfois un peu de sauces (piquantes !!!), mais c’est en général assez sec et peu varié. C’est dommage car le marché est rempli de légumes ! Pour comprendre leur régime alimenatire, il faut prendre en compte que l’arrivée massive en ville des boliviens est encore relativement récente (exode rural massive au XXème siècle) et qu’ils ont gardé les habitudes et les repaires qu’ils avaient dans les campagnes : les féculents et les corps gras amènent de l’énergie, et la viande de quoi « construire son corps ». Avec tout ça, les légumes sont souvent oubliés. Autre problème : en ville, même s’ils continuent de bouger plus que nous, la sédentarité s’installe, et dans le même temps, les produits importés gagnent du terrain. Les boliviens boivent énormément de sodas et quasiment jamais d’eau (heureusement il y a aussi de délicieux jus de fruits), toute leurs cuissons se font à l’huile… bref, je ne sais pas si j’ai tort, mais j’ai peur que ce passage accéléré à la vie urbaine, couplé à la pauvreté, ne fasse des ravages sur leur état de santé.

Au moment où je finis ce billet, nous revenons de Mesa Verde, la bibliothèque où tous les lundis se réunit le club de madres, une quinzaine de mamans qui papotent en prenant le goûter (aujourd’hui c’était pommes de terre à l’aji (piment) et pâtes). Elles adorent se réunir pour manger et sont donc ultra motivées pour faire des ateliers de cuisine. Du coup, nous avons décidé de commencer dès lundi prochain par un atelier « salades ». Nous allons faire quatre groupes de quatre mamans, qui auront chacun une salade à préparer. Pour ne pas que les mamans soient trop perdues par rapport à leurs repaires habituels, ni que ca leur coûte trop cher, toutes nos salades von avoir une base céréalière, (pommes de terre, riz, mais et pâtes font parti des ingrédient à la base de tous les plats).

Elles ont décidé ensemble qu’afin de participer aux ateliers, elle donneraient chacune un peso, ce qui représente 0,10€. C’est en voyant que cela paraissait cher à certaines que je me suis mieux rendu compte de leur niveau de vie. Il va falloir faire attention à ne pas utiliser d’ingrédients qui coûtent trop cher. Nous allons continuer nos expéditions au marché à la découverte des ingrédients et prix boliviens (on s’est déjà fait arnaquer pas mal de fois chacun mais avec le temps on sait à qui s’adresser et on connaît de mieux en mieux le prix des choses). Une fois que tout a été organisé, les mamans sont parties déblayer un bout du « jardin » de la bibliothèques afin que nous y menions les ateliers (pour ne pas déranger les enfants qui sont à l’intérieur de la bibliothèques, les ateliers auront lieu dehors). Les mamans rigolent beaucoup et ce premier contact s’est vriament bien passé. Je suis pressée d’être à la semaine prochaine pour commencer les ateliers.

Voilà pour cette semaine. Au menu du prochain billet : le récit de mon premier cours de kena (flûte des Andes) demain matin (avec un vrai pro : le joueur de flûte de Los Masis () !!), ainsi que le récit de notre fameux atelier-salades, premier d’une longue série je l’espère! J’ai oublié de dire qu’une semaine sur deux, nous ferons certainement des plats boliviens, donc préparez vous à l’arrivée d’une rubrique « recettes » sur le blog !

Hasta luego todos! Que esten bien !

Quelques jours de repos a La Paz avant d'arriver a Sucre

2009-03-21T08:33:00.000-07:00

Nous sommes jeudi… quatre jours déjà que je suis arrivée en Bolivie, mais une journée seulement que je suis à Sucre.
Le voyage s’est bien passé. Avec Assia, la volontaire qui m’accompagnait, Arnaud, mon voisin dans l’avion, et Lita, une allemande d’origine russe (qui vit en Belgique), nous avons profité de faire escale à Miami pour aller à la plage. L’occasion idéale de fouler le sol américain sans avoir à y rester trop longtemps. Malheureusement, ce n’est pas pas encore cette fois ci que mon aversion pour ce pays (trop grand pour être réduit à ses clichés, je le sais, mais c’est plus fort que moi) disparaîtra. Entre l’aéroport et la plage, rien que de larges avenues arpentées par de grosses voitures reluisantes et bordées de complexes hôteliers sans charme. La plage, heureusement, avec son eau azur et ses cocotiers, valait la peine de s’y allonger quelques heures. A la fin de l’après midi, nous avons repris, tongs aux pieds, le bus pour l’aéroport où nous attendait Charlotte et Mickaël, les deux autres volontaires d’Ayni arrivés à Miami par le vol suivant.

Nous sommes arrivés à la Paz à 7H le lendemain matin (c’est à dire lundi midi chez nous). Là bas, Daniel, un collaborateur d’Ayni, nous attendait. C’est lui qui nous a gentiment hébergé pendant deux jours ! Chez lui nous avons fait la connaissance d'une famille de français qui parcourt l’Amérique en vélo-couché depuis huit mois ! Zoé accompagne ses parents dans leur périple grace à une petite cariole qui s’attache aux vélos-couchés, et elle est même suivie en France par sa classe grace à un blog : http://zoe.aux.zameriques.over-blog.com/3-index.html. A aller voir absolument ! Si le vent les y porte, ils passeront peut être nous voir à Sucre dans quelques jours. Affaire à suivre !

Pendant ces deux jours à La Paz, quand nous n’étions pas à l’appartement à discuter politique ou logiciel libre avec Daniel (qui travaille chez Entel, l’entreprise de télécommunication nationalisée il y a quelques mois par le gouvernement de Morales), nous visitions la ville. De la terrasse de Daniel, nous avions une vue imprenable sur cette immense métropole, perchée à 4000m de hauteur et construite dans une cuvette. Chose étonnante : comme conséquence de l’exode rurale massive de ces dernières années, les plus pauvres se sont installés sur le flanc des montagnes, étirant toujours plus haut les limites de la ville. Si le quartier de Daniel est plutôt tranquille, durant la journée le centre ville est animé en permanence. Microbus, vendeurs de nourriture ambulants, petites boutiques en tous genre, cireurs de chaussures… à chaque coin de rue de nouvelles découvertes nous attendaient.

Cette ville est accueillante, certes, mais il faut quand même faire attention. Dès notre premier repas, dans une petite cantine tout à fait correcte, Arnaud s’est fait voler son sac et tout son matériel de photo. Cette mésaventure nous a rappelé que dans certains endroits, mieux vaut surveiller ses affaires de près ! Heureusement, à Sucre, nous n’avons à priori vraiment pas grand chose à craindre.

Mardi soir, nous avons rejoint Daniel au siège d’Entel pour une mini conférence sur les logiciels libres… ou l’intérêt de laisser tomber Windows, entreprise monopoliste et lucrative, pour se mettre au « softwares » libres. En résumé (pour ceux qui comme moi n’avait pas l’esprit clair sur le sujet) : les logiciels libres sont des logiciels gratuits, qui circulent librement et sont modifiables à souhait. Un usager qui améliore le logiciel pour son propre compte a ensuite tout intérêt à le « rebalancer dans le circuit » afin que d’autres l’améliorent à leur tour et lui permettent d’en profiter. Malheureusement, malgré mon engouement pour les logiciels libres, j’ai la sensation que Windows a rendu les gens tellement dépendants à ses propres logiciels que la perspective de devoir tout réapprendre en passant aux logiciels libres leur fait peur. Pourrait t-on imaginer de n’installer que des logiciels libres dans les lycées et collèges afin de familiariser les élèves dès leur plus jeune âge aux logiciels libres. Pour ma part, Daniel m’a donné un « système d’exploitation libre » à installer… je ne sais pas encore si j’aurai le courage de m’y mettre. Autre affaire à suivre.

Le lendemain soir de la conférence, nous sommes retournés au siège d’Entel pour la présentation publique d’un livre sur les conséquences de la nationalisation de l’entreprise de téléphonie. Autre sujet intéressant puisque ETI, l’entreprise italienne qui détenait Entel avant la nationalisation, a décidé de poursuivre la Bolivie devant le CIRDI (centre de règlement des différents internationaux en matière d’investissements). Mais pas question pour la Bolivie de comparaître car d’une part, elle s’était déjà retirée du CIRDI au moment où ETI a porté l’affaire devant la justice. D’autre part cette nationalisation apparaît tout à fait naturelle puisque plutôt que de les réinvestir en BolivieETI renvoyait tous ses bénéfices à l’étranger. Bref, entre le droit des peuples à accéder aux services et le droit des entreprises à protéger leurs investissements… le débat reste ouvert. Néanmoins, ma sympathie va bien sûr au peuple bolivien, qui dépend encore beaucoup trop à mon goût d’entreprises étrangères peu soucieuses de ses lointains clients latinoaméricains.

vue de haut d'El Alto

Mercredi avant de prendre le bus pour Sucre nous avions rendez vous avec un ami de Daniel pour visiter El Alto. En fait El Alto, qui est la troisième ville de Bolivie par la taille, a à peine 50 ans ! Elle est le résultat de trois vagues de migrations, la première au milieu du siècle, la seconde en 1980, de paysans ruinés par la sécheresse, et la troisième en 1985 avec la fermeture des mines d’étain et la mise à pied de milliers de mineurs. Dans cette ville champignon en perpétuelle construction, les migrants sont tous devenus des travailleurs informels, chacun s’est trouvé une activité de subsistance (la plupart des alteños vivent avec moins d’un dollar par jour). Mais, chose étrange, quand on s’y promène ce n’est pas la pauvreté qui frappe le plus, mais plutôt le mouvement incessant, les trottoirs envahis de marchants, les rues envahies de microbus, les immeubles sur lesquels on ne cesse d’ajouter des étages, les odeurs, le bruit…
Et puis les apparences sont trompeuses : El Alto est bien plus organisée qu’elle n’y parait. Abandonnés à leur sort depuis des dizaines d’années, les alteños se sont rassemblés en juntas vecinales, des comités de quartiers vecteurs d’entraide entre les habitants d’une même zone. Pour coordonner le tout : la Fejuve, fedération des juntas vecinales, rassemblent des représentants de chaque junta. Les mouvements sociaux d’El Alto se sont rendu célèbres en 2003 en jouant un rôle de premier plan dans l’éviction de Sanchez de Losada du pouvoir.

A l’heure où je publie ce papier, nous sommes déjà samedi matin… cela fait deux jours que je suis à Sucre et j’ai déjà tellement à ajouter à ce papier. Mais ce sera pour le prochain billet, moins fouilli que celui ci c’est promis ! En me relisant, je me rends compte que plutôt que de mon quotidien, j’ai vraiment envie que ce blog parle de la Bolivie, de ses habitants, de ses défis, de ses merveilles et de ses problèmes… n’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez !

J'espère que vous allez tous bien ! Cuidense mucho y hasta pronto.

Marionnetta

Test de mise en ligne

2009-03-10T11:42:00.000-07:00

Enfin l'heure du départ!!

2009-03-09T08:47:00.000-07:00

Hola a todos

Cela faisait plusieurs mois déjà que je pensais, rêvais, parlais de partir en volontariat à l'étranger. Début novembre, j'ai décidé de me lancer : je me suis présentée à l'Adice, une association qui propose des programmes d'échanges. J'avais frappé à la bonne porte! Après plusieurs semaines de démarches et de réunions de préparation, tous les volontaires de mon projet sont prêts. Nous partons dimanche 15 mars, c'est à dire dimanche prochain! Décollage prévu à 10H de Roissy. Destination Sucre, en Bolivie, pour une durée de 9 mois, en Service Volontaire Européen (SVE).

Ceux qui me connaissent savent l'importance qu'a acquis ce pays dans ma vie. D'abord pour les quelques jours que j'y ai passés en 2003 lors de mon voyage en Argentine avec Caroline, et puis surtout pour le mémoire que j'ai réalisé sur la stabilité en Bolivie pendant mes études. Si, si, rappelez vous, en 2006 quand j'ai arrêté de vivre pendant plusieurs mois pour consacrer jours et nuits à la compréhension de ce mystérieux pays.

Là, changement de contexte, il n'est pas question d'étudier, mais d'agir! Du concret, enfin, et associé à un thème qui me touche particulièrement : l'alimentation. En fait, mon projet s'intitule "mise en place d'ateliers-nutrition", mais comme je n'ai étudié ni la nutrition, ni même la diététique, je ne trouve pas ce titre très adapté. Retenez plutôt, pour le moment, que je fais monter des ateliers de cuisine et de jeux sur l'alimentation! Pour m'aider dans mon projet, il y aura Coline, une jeune lilloise passionnée de diététique, qui va travailler plusieurs mois sur le même thème que moi. Grâce à nos profils différents, nous espérons mettre en place des ateliers complémentaires : certains plutôt techniques, d'apprentissage des qualités nutritionnelles des aliments et des différentes manières de les cuisiner , et d'autres, plus pratiques, d'échange de bons procédés culinaires et de jeux sur le thème de l'alimentation avec les jeunes. Bref, j'ai quelques idées d'ateliers mais je n'en dis pas plus pour le moment car tout ça se précisera sur place.

Pour l'instant, place aux préparatifs et aux au-revoir... mon pot de départ de vendredi sera l'occasion de revoir ceux d'entre vous qui habitent à Lille, et d'emmagaziner de votre chaleur humaine pour affronter les moments de blues là-bas, inévitables quand on part longtemps.

Et puis une fois là-bas, quand le besoin de vous se fera trop pressant : ce blog me permettra de raconter ce que je vis, et, grâce au mail et à vos commentaires, d'avoir quelques nouvelles de vous à me mettre sous la dent en attendant décembre (retour au pays le 11 décembre, le jour de mon anniversaire)!

Je m'arrête là, émue à l'idée de publier ce billet, premier d'une longue série je l'espère!
Je finirai tous mes billets par mon expression préférée en espagnol : Cuidense mucho! (Prenez soin de vous)

Un beso

Marionnetta